アンフォラ

古代の船、現代のワイン

何千年もの間、テラコッタコンテナは アンフォラ 、臨床または瓶イタリア語で、ブドウジュースをワインに変える初期のワインメーカーが利用できる唯一のオプションでした。約6、000年前にワインの発祥の地として認められたコーカサスの一部である現在のジョージアを起源とするこれらの大きなセラミックジャーは、今でもこの地域で使用されています。

ジョージアのアンフォラワインは、21世紀の変わり目にイタリアのワインメーカー、ジョスコグラヴナーがこの地域を訪れ、そこで知られている粘土の器をいくつか持ってきたときまで、世界中にほとんど知られていませんでした。 qvevri 、イタリアへ。

今日、少数ではあるが増加している生産者が、さまざまなサイズと起源のアンフォラを採用しています。ほとんどの改宗者にとって、アンフォラは、ブドウ園での過酷な化学物質の回避やセラーでの手作業によるアプローチを含む、ワイン製造への全体的なアプローチの自然な進歩です。アンフォラに切り替えたワインメーカーは、この船がブドウとブドウ園の最も純粋な表現を生み出していると言います。

魅惑的なハニーホワイトから、輝くフルーツの純度を誇る素朴なレッドまで、アンフォラで醸造されたワインを忘れることはありません。

Jasko Gravner /写真：David Yoder

グラブナー| 陶器のパイオニア

彼がアンフォラに切り替える前に、 Josko Gravner 彼の伝統的な樽をステンレス鋼に変えていた。イタリア北東部のフリウリのコリオゾーンの中心部にブドウ園があり、スロベニアにまで広がっているグラブナーは、後にバリックに定住し、これらが高品質のワインに不可欠であると信じていました。

彼の豊かで香りのよいワインは批評家の称賛を受けましたが、それでも彼は満足していませんでした。彼はインスピレーションを得るために1987年にカリフォルニアに行きましたが、幻滅して戻ってきました。

「家に帰って妻に、土壌と本物を守るのとは逆の方向に進んでいる従来のワインにうんざりしていると言いました」とグラブナーは言います。

ワインの歴史を学んだ後、彼はワイン造りが始まったコーカサス地方のジョージアに行くことにしました。

国の不安定さのために、グラブナーはコーカサスに行くために2000年まで待ちました。そこでの彼の最初の一口のワインは、絡み合ったアンフォラから取り出され、彼の人生を変えました。

「アンフォラはワインの良い点と悪い点を増幅するので、完璧なブドウを用意することが不可欠です。」

彼は元気に家に帰った。グラブナーは、オスラヴィアの集落にある彼のワイナリーに、いくつかの大きなアンフォラ（1,300〜2,400リットル）を輸入しました。彼の新しいロールモデルに続いて、彼はそれらを蜜蝋で裏打ちし、それらを埋めました。

2001年、彼は粘土で最初のワインを作りました。同じ名前のネイティブグレープから、ビアンコブレッグ（シャルドネ、ソーヴィニヨン、ピノグリージョ、リースリングイタリコのブレンド）とリボッラジャラです。最初のアンフォラワインは、選択された酵母を使用せずに発酵され、さらに6か月間ブドウの皮と接触したままで、その後、大きなオーク樽で3年間熟成されました。

琥珀色のワインは、発売されたときにセンセーションを巻き起こしました。何人かの人々は彼らの色と厳格なミネラルに気が進まなかったが、他の人々は彼らの束縛されていない純粋さ、ドライアプリコットと蜂蜜の感覚に興味をそそられた。

「アンフォラはスピーカーのように機能します…」とGravnerは言います。「彼らはワインの良い点と悪い点を増幅するので、完璧なブドウを用意することが不可欠です。」

グラヴナーはバイオダイナミック農法を採用しており、セラーには添加物や技術を使用しておらず、温度管理も行っていません。 2007年のヴィンテージから始まり、彼のワインは瓶詰めされる前に7年熟成します。彼はリボッラジャラに焦点を合わせるために国際的なブドウを段階的に廃止しています。

COS |南部の陶芸家

グラヴナーがジョージア、ジャンバティスタ繊毛、ジュストオチピンティへの巡礼をしているのとほぼ同じ時期に COSワイナリー シチリア島南東部のラグーザ州でも、アンフォラを研究していました。

1980年に設立されたCOSは、地元の伝統的なワインであるCerasuolo diVittoriaを復活させたとされています。最初の数年間、同社はリサイクルバレルを使用していましたが、1980年代後半までに、カリフォルニアのナパバレーの影響を受けて、新しいバリックを購入していました。

「それから私たちは大きな一歩を踏み出しました」とOcchipintiは言います。「1990年代半ばに、リサイクルされた樽で熟成された初期の瓶詰めをいくつか試しましたが、その違いにショックを受けました。ミネラル感と素朴な感覚で、バニラとトーストの感覚を持った新しいオークで成熟した後のヴィンテージよりもはるかに興味深いワインでした。」

「彼らは木のようにワインに息を吹き込みますが、木の香りや風味を与えることはありません。」

ワインメーカーは、さまざまなサイズと年齢の樽、コンクリートタンク、アンフォラの実験を開始しました。ジョージア州の粘土製の船は、ニーズに対して大きすぎました。蜜蝋やその他の物質で裏打ちする必要のないアンフォラを探していたため、2000年にシチリア、チュニジア、スペインのアンフォラを試しました。

「スペイン産の400リットルの瓶は、粘土のせいもあって、醸造に最適であることが証明されましたが、生地を作るために使用される水の純粋な品質にも優れていました」とOcchipinti氏は言います。「彼らは木のようにワインに息を吹き込みますが、木の香りや風味を与えることはありません。」

COSの最初のアンフォラ生産ワインは、2002年のピトスロッソでした。フラッパートとネロダヴォラのブレンドであるこの見事でソウルフルな赤は、ジューシーなベリー、フローラル、ミネラル、アースの感覚、明るい酸味、シルキーなタンニンですぐにカルトのお気に入りになりました。

2008年、COSはGrecanico製のPithosBiancoを追加しました。どちらのワインも裏地のないアンフォラで発酵し、4月中旬まで肌と接触したまま瓶詰めされます。

COSは、バイオダイナミック農法の原則に従い、野生酵母による自然発酵を含む、ワイン造りへの実践的なアプローチを採用しています。アンフォラ熟成のピトスワインに加えて、同社の他の製品はセメントで発酵します。一部の赤は、複雑さを増すために大きなスラヴォニアの樽で短時間熟成されます。

フォラドリ|伝統に戻る

1984年、ワイン醸造学部を卒業したばかりの20歳のとき、 エリザベッタフォラドリ トレンティーノのドロミテ山脈にある家族経営のワイナリーを引き継ぎました。彼女は、商業用クローンと機械化されたブドウ園の慣行から生まれた技術的に完璧なワインに満足していませんでした。そのため、1985年に、彼女は自分の土地のテロルデゴブドウの大量選択を開始し、最終的に15のクローンを登録し、後に彼女の最大のブドウ園の1つに植え替えました。

品質は向上しましたが、フォラダリはまだ満足していませんでした。何かが足りませんでした。

「当時私が生産したワインには魂が欠けていました」と彼女は言います。

2002年に、彼女はバイオダイナミック農法への転換を開始しました。ワイナリーは2009年にDemeter認証を取得しました。

「バイオダイナミック農法は単なる証明書ではなく、自然を尊重するという生き方の一部です」とForadori氏は言います。 2009年、彼女は母国の白ブドウであるノシオラにぴったりの発酵容器を探しました。

「数年前、ワインメーカーは皮にノジオラを浸軟させていました。ワインは複雑で個性的で、今日のブドウから作られた軽量ワインとは異なります」とフォラドリは言います。

「アンフォラで醸造されたワインは、ブドウとテロワールの最も純粋な表現を与えます。」

COSのGiustoOcchipintiは、スペインのアンフォラを提案しました。「アンフォラは、土、火、水、光の4つの象徴的な要素で作られているので、興味をそそられました」と彼女は言います。「私はそれらを試してみて、探していたものを見つけました。彼らは私が15年前にブドウ園で始めたプロセスを完了しました。

「アンフォラで醸造されたワインは、ブドウとテロワールの最も純粋な表現を与えます。」

ただし、粘土製の容器での作業は必ずしも簡単ではないことを彼女は警告しています。

「彼らは驚きに満ちています」とフォラドリは言います。「アンフォラで醸造されたワインはより生き生きとしており、そのため、常に変化しています。彼らには良い日と悪い日があります。」

裏地のないアンフォラの皮で8か月間発酵させて熟成させた、フォラドリの香り高くエレガントな構造のフォンタナサンタノシオラは、中期的な熟成の可能性があります。彼女の2つの単一ブドウ園のテロルデゴは、どちらもジューシーな果実味と素朴な感覚を示していますが、独特の個性を示しています。すべてのワインは、注ぐ前に長い通気の恩恵を受けます。

Fontodi |トスカーナ粘土の成形

キャンティクラシコの中心部に1968年に設立された Fontodi キャンティクラシコグランセレツィオーネヴィーニャデルソルボ（旧リセルバ）やIGTトスカーナフラッチャネッロデッラピエーヴェなど、トスカーナから高い評価を得ているワインを製造しています。

敷地内の生産はオーガニック認定を受けており、ワインは野生酵母で発酵されています。その100パーセントのサンジョヴェーゼは、アンフォラで醸造され熟成され、2014年後半にリリースされ、イタリアのワイン界に興味をそそられました。

「グラブナーはパイオニアであり、間違いなくインスピレーションでした」と家族経営のワイナリーを経営するジョバンニ・マネッティは言います。

彼の兄弟であるマルコは、テラコッタのフローリングとタイルを専門とする陶磁器会社である他の家業を経営しています。その製品は、フィレンツェのブルネッレスキのドームなど、トスカーナの主要なランドマークの復元に役立っています。

マルコの協力を得て、ジョバンニはアンフォラで発酵を試みることにしました。

「私の家族はテラコッタで8世代の経験があるので、購入する代わりに独自のアンフォラを使用することにしました」とGiovanni氏は言います。

同社は長い間、庭とオリーブオイル用にアンフォラ（トスカーナではorciと呼ばれます）を製造してきましたが、1930年に醸造用に製造を中止しました。2008年に、400リットルと550リットルの醸造用容器の生産を再開しました。それぞれが完了するまでに1か月かかります。

「しかし、最良の部分は、私たちのアンフォラの粘土が私たちのブドウが栽培されているのと同じ土地から来ており、生産を完全に循環させていることです。」

「最初は、ワインが毛穴から漏れましたが、内部に並べたくありませんでした」とジョバンニは言います。「会社の文書を調べて、足りないステップを見つけました。乾燥プロセスの直前に、湿ったスポンジで粘土を拭き取らなければなりませんでした。

「これにより、毛穴のサイズが小さくなりました。ワインは呼吸しますが、通り抜けません。」

orciには、ワインと接触することのないカスタムのステンレススチールクロージャーが取り付けられています。

「しかし、最良の部分は、私たちのアンフォラの粘土が私たちのブドウが栽培されているのと同じ土地から来ていることであり、生産を完全に循環させます」とジョバンニは言います。

Fontodiの最初のリリースは、Manettisの父親にちなんで名付けられた2012Dinoでした。ワインは発酵され、アンフォラの皮に9か月間放置され、その後、粘土の瓶に入れられ、さらに6か月間熟成されます。亜硫酸塩は添加されていません。ディノはサンジョヴェーゼの手付かずのバージョンを提供し、新鮮さ、明るい果実、バランスとフィネスを提供します。

おすすめワイン

Fontodi 2013 Dino（Central Tuscany Hills）$ 70、95ポイント。 この100％サンジョヴェーゼは、赤いベリー、鉄、青い花、下層植生、ダークスパイスを示し、味わいは鮮やかな酸味と洗練されたタンニンをもたらします。ビニフェラの輸入。 セラーの選択。

アレッサンドロ・リギ/写真：David Yoder

セントポールズ|エンシェントヴァイン、エンシェントテック

セントポールズ アルトアディジェは、この地域で最も古いが最もダイナミックな協同組合セラーの1つであり、長年にわたって高品質のワインに焦点を当てています。地元の教区教会にちなんで名付けられたワイナリーは1907年に設立され、約425エーカーのブドウ園からブドウを供給する200人のメンバーがいます。

急な丘の中腹は自然にブドウの収穫量を制限します。アルプスで保護され、年間1,800時間の日光の恩恵を受ける栽培地域は、熟成期間中は暖かい日と涼しい夜を楽しみ、理想的なブドウの成熟を可能にします。何年にもわたって、セントポールの生産者は持続可能な農法を採用し、ワイナリーは環境に優しいセラーの慣行を採用してきました。

アルトアディジェは、ソーヴィニヨンブラン、ゲヴュルツトラミネール、ピノグリージョ、ピノビアンコなどの活気に満ちた芳香のある白ワインで最もよく知られています。ピノ・ビアンコは旧世界の多くで放棄され、新世界で離陸することはありませんでしたが、繊細なリンゴの感覚と生き生きとした酸味を誇るアルト・アディジェの栽培者の焦点となっています。

「1899年に植えられた、アルトアディジェで最も古いピノビアンコのブドウ園と見なされているものがあります。」

セントポールズは、ステンレス鋼で醸造されたワイナリーのピノビアンコと、樽で発酵され熟成されたパッションリセルバに加えて、最近、最新のピノビアンコであるサンクティシムスリセルバを発表しました。

「1899年に植えられた、アルトアディジェで最も古いピノビアンコのブドウ園と見なされているものがあります」と、セントポールズのマネージングディレクターであるアレッサンドロリギは言います。「私たちは、アンフォラを使用して、ブドウの木の古い時代とワイン造りの起源を組み合わせたかったのです。」

2009年、ワイナリーはトレントのTAVACeramiche製のアンフォラの実験を開始しました。何年にもわたる試行の末、トスカーナ、ラツィオ、ベネトの粘土を使用して作られた、カスタムメイドの裏地なしの300リットルの瓶を決定しました。 2016年半ば、協同組合は2013年のSanctissimusをリリースしました。

「粘土の壺は長くゆっくりとした発酵を可能にし、より複雑になり、赤に似たタンニンの構造を作り出します」と同社のワインメーカーであるウォルフガング・トラッターは言います。

Sanctissimusは、野生酵母を含むアンフォラで自然発酵し、粘土で1年間熟成させたもので、鉱脈が活性化しており、熟成の可能性が高くなっています。