マギー・ハリソンとは話をすればするほど、「ワイン戦争」を繰り広げている尊敬されるオレゴン州のワインメーカーである。 ニューヨークタイムズマガジン 、ワインの 2 つの世界が見えてくるようになりました。非常に特殊な土壌でブドウの木が接ぎ木され、水が与えられ、適切なタイミングで収穫される物理的な世界。そして、このブドウの原料を神に変える、比喩的な神話の世界。少なくとも本当に良い物語にはなります。

ハリソンズ ワイナリー 古代の地球 年間数百本のボトルを生産し、その美味しさ、需要と供給の原則、そして彼女の珍しいワイン醸造方法の組み合わせから、何年も待ちのリストが生まれています。彼女は共感覚を持っており、数字を見ると色が見える可能性があります。たとえば、「2」という数字は、その周りに水色のオーラを誇っています。 （私のいとこも共感覚があり、数学がとても得意です。）ハリソンは、自分の感覚の調和と数十年の経験を活かして、素晴らしいワインをブレンドします。彼女は、自分のブドウ畑やその他の地域のブドウ畑から 100 を超えるサンプルを集めて、盲目的にブレンドし、整理するためにそれぞれに番号を割り当てます。彼女がチームと溶け合うにつれて、彼女が目にする色も溶け込んでいきます。彼女は味を知り、味を知り、10日間の実験を経てブレンドが決定されました。次のものへ。

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その後、彼女のワインの物語は彼女とこの手法に関するものになりますが、ウィラメット バレーの彼女の小さなブドウ畑がブドウの実を生む岩だらけの風景は、風に吹かれてただざわめいているだけです。ハリソンが「テロワールは神話だ」と言うと、ほとんどの人は彼女の意味とは異なる受け取り方をします。挑発的で紛らわしい。最初は、彼女がボトルの背後にある地理が無意味であることを示唆しているように聞こえます。あるいは、植物が植えられている岩だらけのほぼ侵入不可能な地面の地域マーカーは、科学者たちが好むように、生物学的にブドウの細胞壁から私たちの味蕾に輸送されないのではないか、ということも考えられます。 勉強 。いいえ。彼女が言いたいのはそういうことではない。

「これらの 4 つの単語は、私の言いたいことを本当に表現するにはあまりにも還元的すぎます」とハリソンは電話で私に言いました。 「私が言いたいのは、テロワールが誤った信念としての神話であるということではなく、むしろ、そうでなければ説明できない現象を説明する方法としての神話であるということです。」

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「テロワールだけでは十分ではない。そして、はい、それは存在します」と彼女は続けます。 「しかし、それが錬金術のすべてではなく、結果として得られるワインの味と感触をどのようにするかの方程式でもありません。」

ワインを形作るのはワインメーカーです。ブドウは自然ですが、最高の状態になるように育てる必要があります。時と同じくらい古い物語。 「私には2人の子供がいます」とハリソンは言います。 「彼らは完全な形で私のもとにやって来ました。彼らは特有の DNA によって特徴付けられています。それでも、私はまだ10,000通りの方法で彼らを台無しにすることができ、彼らは残りの人生をセラピーで過ごし、私がしたことすべてについて話すでしょう...」

私たちがテロワールについて話すとき、私たちはそれを（しばしば）ワインに対する私たちの期待や経験を形作る伝説にしてしまいますが、彼女の意見ではそれはやりすぎです。熱心すぎるワインショップの従業員は、耳から溶岩が噴き出すのが見えるほど熱心に火山土の上で詩的なワックスを塗るかもしれません。このことと、「介入の少なさ」というフレーズがハリソンをイライラさせます。

「テロワールは、職人と素材、そしてミューズとの関係を調査するための招待状です。それが何であれ」と彼女は言います。 「私が腹を立てていること、イライラしていることは、人間を方程式から外すことです…人間を排除したいという集団的な必要性や、人間が行うあらゆる仕事を「介入」と呼ぶことが理解できません。私たちは他の工芸品についてそのように話すことはありません。」

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ブドウがつるから外れて発酵容器に砲弾が入るようなことはありません。しかし、現時点での自然派ワインの世界における輝かしい物語は、一般的に言えば、あたかもそうであるかのように思わせます。

まだ暑くて蒸れないようにしましょう。ハリソンのアイデアを世に投げかけると、たとえ観客がワインについてどれほど知識があったとしても、活発な会話が生まれることがわかりました。ミシガン州アナーバーにある私の地元の素晴らしいワインショップ、スペンサーで最近行われたワインの試飲では、私たちのグループはいくつかのテーブルを寄せて座り、ハリソンの仮説を解明しようとしながら、カリフォルニアのシエラ・フットヒルズで採れたクロ・サロンのワインを数杯試しました。

「では、マギー・ハリソンは、このワインにはテロワールがないと言うでしょうか?!」実際のオフィスで働いていることを示唆するような仕立ての服を着たテイスターが叫んだ。議論の間中、ハリソンの名前が斜体で引用されているように感じた。 「正確には違います…」私はうめき声を上げた。 「むしろ、このワインが素晴らしい理由を土壌にすべての功績を与えるのではなく、ワインメーカーにもある程度の功績を与えましょう。」

私が彼女の推論を説明すればするほど、彼女の見方はおとなしくなっていった。それでも、木を見て森を見るには、全知の教授のような人に相談する必要がありました。

ニューヨーク・タイムズ紙のワイン評論家エリック・アシモフは、「テロワール（私自身をその範疇に入れる）の熱烈な信者でさえも、これに異論を唱える人は誰もいないと思います」とニューヨーク・タイムズ紙のワイン評論家エリック・アシモフは語る。接続が迷惑なエコーを起こしています。 「21世紀の教養あるワイン関係者で、テロワールがワインに魔法のように何かを与えるなどと信じている人はいない。テロワールが提供するものはすべて可能性です。」

アシモフの定義では、テロワールとは場所がワインに与える影響だけではなく、それを取り巻く文化的背景やコミュニティも含まれます。この定義のように、わずかに異なる定義も、なぜテロワールがこれほどホットな話題になったのかを浮き彫りにします。しかし、ハリソンのワイン造りのアプローチは珍しいが、彼女のブレンド方法はそれほど突飛ではないと彼は付け加えた。

「すべてのワインはブレンドされています」と彼は言います。 「ブルゴーニュでも、典型的な区画やブドウ畑は斜面にあり、斜面の頂上にあるブドウの特徴は、斜面の下にあるブドウの特徴とは異なります。古いブドウの木と若いブドウの木があり、それぞれに異なる特徴が現れます。ワインメーカーはほとんどの場合、特定の場所の特徴をどのように表現するかについて決定を下しています。」

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このとき、私たちはテロワールの雑草に深入りしすぎたのではないか、この会話は最終的にはワインについての話に終始しているのではないか、代わりにみんなで座ってワインを飲みながら過ごすべきではないか、と考え始めます。

クロ・サロンのテイスティングに戻ると、スペンサーの共同所有者であるスティーブン・ホールが、それぞれのワインをそれが栽培された土壌の説明とともに紹介しました。一部は、分解した花崗岩や粘土、標高の低い丘陵、低地の霧で頻繁に真っ白になる4分の1エーカーの森林地帯から生えたブドウの木でした。素朴なピノ・ノワールのグラスからそれが浮き出ているのが見えてきました。しかし、一人のワイン生産者に特化したテイスティング全体を主催することによって、私たちは職人だけでなくワインも称賛するというハリソンが喜ぶことを行ったのです。確かに、私たちは花崗岩がどのようにしてシラーブレンド、2016年のストーンスープ、ピリッとした酸味のある素朴なタンニンを生み出したかを学びました。

このワインの独特の紆余曲折（「それはお香ですか？」と私はメモに書きました）は、テロワールとワインメーカーのギデオン・バインストックの仕事の両方を反映している、とホール氏は言いました。彼は熟成したブドウの樽の上で手を振り、呪文をつぶやくだけではなかった。