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「ブドウ栽培の新しいフロンティア」：世界中の新興ワイン産地

5年前、クラウス・ピーター・ケラーは彼のスパトビュルガンダーの試飲を主導しました。ピノ・ノワール、からドイツ。彼は、寒い気候がどのように多様性の美しい表現を生み出したかを披露し、ある時点で、事実のずっと後に際立った手に負えないコメントをしました。

「私はノルウェーにブドウ園を植えました。」

今日に早送りすると、ケラーのブドウの木はいくつかのヴィンテージを生み出しましたリースリング。ノルウェー産のワインと一緒に日本、ボリビアと増え続ける帯状地帯ブリティッシュコロンビア、カナダ、進行中の移行を証言します。気候が変化すると、ワイン生産地域の数も変化します。これらの4つの地域は、ブドウ栽培の新たなフロンティアを表しており、多くの点で、未来が今であることを証明しています。

ノルウェーワイン連盟の写真提供

ノルウェー

北海を見下ろす南向きの花崗岩の場所で、ケラーと彼のノルウェー人の元見習いであるアン・エングラブは、リースリングを家族の土地に植えました。

「」ガイゼンハイム大学 2050年頃に最初の収穫を予測しました」とケラーは言います。

「それで、2015年と2018年にブドウが完全に熟したとき、私たちは幸せで恐れていました。」

ケラーとエングラブが2008年にブドウ園を植えたとき、地元の人々はすでに20年間、主に愛好家としてブドウ栽培に手を出していました。気候が温暖化し、国内のワインの評価が高まるにつれ、商業的な願望が根付いてきました。

欧州連合の指定をまだ取得している地域はありませんが、2つの分野が競争相手として浮上しています。ノルウェー南東部に位置するØstlandetはオスロを含み、国の人口の約半分を占めています。西海岸のフィヨルド沿いにあるベストランデットは、絵のように美しいベルゲンの町を誇っています。

特定のサイトのユニークな特徴の合計がブドウ栽培を可能にするものである、とDaniloCostamagnaは言います。もともとからピエモンテ、イタリア、彼はノルウェーに移り、そこで設立しました NorskVin ワイナリーであり、現在はノルウェーの生産者協会であるNorske DruedyrkereForeningenを率いています。

「フィヨルドは日光をブドウ園に反射します」と彼は言います。「ノルウェーは雨が多いので、山は熱を蓄積し、水はけを良くします。」

ノルウェーの短い成長期には、晩春の霜の脅威があり、大雨が降ります。しかし、国の北緯による長い夏の日はブドウが熟すのを助けます。

「一部のブドウ園では、活力が強すぎるという問題があります」とコスタマグナは言います。

気候変動の時代に、新旧世界のワインは時代遅れですか？

栽培者は、ピッキングウィンドウを逃さずに熟成を遅くすることでバランスを見つけています。ただし、ブドウが常に理想的なブリックスレベルに達しているとは限りません。補糖、またはアルコールレベルを上げるために砂糖を加えることは、何年もの間よく使われているツールです。

ケラーのリースリングプロジェクトは可能性を示していますが、現在、熟度と一貫性を示しているブドウはSolarisであり、これはほとんどのアメリカ人が知らないものです。

天然糖を含む12.5％のアルコール度数（abv）が可能なこの辛口の白ワインは、ライトからミディアムボディまであります。リースリングのような酸味とレモン、青リンゴ、スイカ、グレープフルーツのフレーバーを提供します。

なぜSolarisなのか？それは早く熟し、ノルウェーの湿った寒い条件によって育てられた2つのホイルである真菌性の病気と霜に抵抗します。

赤の場合、ハイブリッドロンドは一部のワイン醸造業者にアピールします。当時チェコスロバキアであったこの素朴で厚みのあるブドウは、サンローランとザーリャセベラの交配種です。ドイツでも育ちますラインヘッセン地域、およびデンマーク、イングランド、アイルランドとスウェーデン。

過酷な気候に適したロンドは、砂糖の蓄積に苦労しているため、今でもスパークリングワインに加工されることが多くなっています。

気候にもかかわらず、伝統的な品種を植える Vitis vinifera 未来のブドウ園は理にかなっています。

「ノルウェーのヴィンテージ2018は、60年代のドイツに少し似ています」とケラーは言います。「非常に純粋で、非常に顕著な酸性度で、非常に土壌に依存し、多くのエネルギーを持っています。飲む喜び。」

ヴェンディミアの写真提供

ボリビア

ボリビアのブドウ栽培は、スペインの植民者がアレクサンドリアのネグラクリオラとモスカテルを植えた16世紀にまでさかのぼります。彼らは近くのポトシで採掘された銀からの富を使って、ワインとシンガニの生産に資金を提供しました。マスカットブドウ。

しかし、最近の話は、業界が成長するのに苦労している政治的混乱、貧困、階級の分裂の1つです。それは変わるかもしれません。

「ボリビアのワインはかつてないほど好調です…おそらくそれはワイン文化とワイン消費者の成長によるものでしょう」とGustuレストランのソムリエであるBertilLevinTøttenborgは言います。平和。

コペンハーゲンレストランの共同創設者であるクラウスメイヤーによって2012年に設立されました家賃、Gustuは地元の食材からモダンな料理を作ります。これらは、Tøttenborgがすべてではないにしても最も味わった地元のワインとペアになっています。

「ロバート・モンダヴィが1年間に販売するものの3％未満しか販売しなかった場合、ボリビアでは1,000人が貧困から解放されます。」— ラモンエスコバル

最小限の介入のワインの支持者である彼は、生産者が「彼らが最も得意とすること、つまり高レベルで、ろ過されていない、焦点を絞った天然ワインを行う」ヴァッレ・デ・シンティのような小さな地域を指摘します。

彼は賞賛します赤い土地、ヴァカフローレス、ゴールデンストレインそしてカソナデモリーナ限界を押し上げるため、そしてマルケスデラビーニャ従来の方法ときらめく-天然線香花火。

Cees van Casteren、MWは、先祖代々のブドウ園でシンティバレーのワイン産業を「ブドウ栽培考古学」と呼びました。樹木と同じ大きさのブドウの木があるものもあれば、樹木ブドウ栽培として知られる方法で樹木にトレリングされるものもあります。

これらの減少する遺産のブドウの木の独特の味をとらえるために、人は最初にシンティ渓谷に着かなければなりません。タリハ市から西にわずか50マイルですが、山岳道路では3時間の注意深い運転が必要です。

VinosityConsultingのNayanGowdaは、ここでの有機農業の実践は、多くの場合、機器の調達の難しさに対するコストの関数であると述べています。

Gowdaは若いレーベルのためのワインを作るために2019年に到着しました隠された庭。背後にある一流のワインファミリーのマリア・ホセ・グラニエソラナフィールド、ブランドを設立。いくつかのプロジェクトの中で、彼らはピンクペッパーコーンの木で育っている先住民のブドウVischoquenaのプロットを醸造しました。

シンティに隣接しているのはタリハのより大きなワイン産地であり、かなりの分布を持つ確立された生産者を誇っています。

カンポスデソラナとボデガスコールバーグ海抜6,200フィートの高さのブドウ園から野心的でモダンなワインを作ります。タナ、マルベック、リトルヴェルドそしてメルロー。

これらの高地は温暖化を防ぎますが、他の問題もあります。

塩分を含んだ土壌、不安定な天候、激しい嵐が大混乱を脅かしています。

世界的な大流行も成長を妨げています。

Ramon Escobar、創設者 Chuflyの輸入、2020年の最初の数か月の間に国内売上高が85％減少し、社会的および政治的不安定性によってさらに複雑になったのを見てください。

「私たちのブドウ園は、生き残るためにこれまで以上に米国市場に依存しています」と彼は言います。 Chuflyは受賞歴のあるブランドのようなブランドを代表していますアランフェス、歴史的ラコンセプシオンワイナリーとブドウ園とブティックブランドマグナス、すべてタリハでゴールデンストレインシンティから、1750年からサマイパタから。4世紀のワイン造りの歴史を持つ涼しい気候の谷。

「特定の地域のワインを飲むことが持続可能な経済発展を促進する可能性があることを理解している人はほとんどいません」とエスコバルは言います。

「たとえば、ロバート・モンダヴィが1年間に販売するものの3％未満しか販売しなかった場合、ボリビアでは1,000人が貧困から解放されます。そして、善を行うことを選択することは、品質を犠牲にしなければならないという意味ではありません。」

ブリティッシュコロンビア州のワインの写真提供

カナダ

カナダのワインは米国の棚から逃れることがよくありますが、知っているワインは出発前にスーツケースにボトルを詰めていますオンタリオまたはオカナガン。トレジャーハンターは、リストにもう1つのリージョンを追加できるようになりました：Kootenays。

ブリティッシュコロンビア州南東部のロッキー山脈にあるこの山岳地帯の地理的表示（GI）は、見事な荒野に囲まれ、クートネー川とクテナイ先住民にちなんで名付けられました。

西のセルカークと東のパーセルの2つの険しい山脈の間に挟まれたブドウ園は、1万年前の花崗岩と氷河のティルの上にあり、細かいほこりから大きな岩までさまざまです。

「日光の下で土がきらめくのを見ることができます」と言います

ボブジョンソン、の所有者ベイリー-グローマンクレストンバレーのワイナリー。石は、地域の寒さを相殺し、熟成を助ける熱を蓄えます。

この地域は2017年にGIステータスを取得しただけですが、2001年にこの人里離れた谷に最初の商業ワイナリーがオープンしました。

現在、ここには6つのワイナリーがあります。

「私たちはその地域に家族がいて、頻繁に訪れました」とジョンソンは言います。

「最初に桜の果樹園を購入しましたが、2006年にブドウにぴったりの売り物件を見つけたとき、抵抗できず、翌日テーブルにオファーがありました。」

ジョンソンは最初の区画を売却して、2番目の区画である放棄されたリンゴ園を28エーカーのブドウの木に発展させました。

「私たちの最初のヴィンテージは2009年でしたが、振り返ることはありませんでした」と彼は言います。

長く晴れた日が続く暖かい夏は、ブドウの成熟を助けます。

降雨量が少ないと病気の圧力が下がります。寒い冬はブドウの木を安らかな休眠状態にしますが、気温はブドウの木を殺すのに十分なほど冷たくなりません。さらに、その分離は、の脅威を制限するのに役立ちますフィロキセラ。

ワインを変えている高地のブドウ園

ジョンソンは、「純粋でフルフレーバー」のワインのために、独自の台木でブドウを栽培しています」と彼は言います。北緯49度線の海抜2,000フィートでブドウを栽培した結果、日光の強さは、「組み合わせて、フレーバーの新しい指紋を持つワインを作成します」と彼は言います。

通常の涼しい気候の品種の多くはここで成功します。ピノノワールが最も植えられている品種であり、次にゲヴュルツトラミネール、ピノ・グリ、シャルドネそしてリースリング、すべてに適していますブルゴーニュ人そしてアルザス生産者が好むワイン造りのスタイル。ワインはすでにカナダの大会で賞を受賞しています。

今のところ、ほとんどのブドウ栽培は暖かい谷底で行われます。 GIは490万エーカーを超える山岳地帯を網羅していますが、ブドウ栽培に適しているのはそのほんの一部です。わずか94エーカーが植えられています。

しかし、気候の変化は、この小さな地域の見通しを助けるかもしれません。

アラミー

日本

三澤彩奈がブドウ園を歩きながら、発光ピンクを保護するワックス状の紙傘を調整します Koshu 雨からブドウの房。そんなディテールへのこだわりが日本のワイン造りの強みだと彼女は言う。

「ブドウ園は手入れが行き届いており、セラーは清潔に保たれています」と彼女は言います。

三沢はグレースワイナリー、本州の東京南西部、山梨県にある彼女の家族の所有物。

日本のワイン産業は150年前にさかのぼり、三沢の家族は1923年にグレースを設立しました。

国内最大のワイン産地である山梨県は、日本のワイナリーの3分の1近くを誇っています。

ほとんどが甲州やマスカットベイリーAのような在来種に焦点を当てていますが、国内のワイン販売と同様に、国際的なブドウの植え付けも増えています。

三沢は、2011年の東日本大震災が地元の精神を変えるのに役立ったと信じています。

「これまで以上に、日本の消費者は日本の製品をサポートしたいと思っています」と彼女は言います。

日本のワインジャーナリスト、小原陽子はそれを「日本ワインブーム」と呼んでいます。ワイナリーの急増と新たな名声は、「特定のワインメーカーの物語を追いかけ、彼らのワインを購入することを熱望している」新しい種類の顧客を開拓するのに役立ったと彼女は言います。

三沢は芸術家の愛情で光州を描写します。

「柚子、白桃、白梨、ジャスミンなど、ピュアでとても繊細です」と彼女は言います。「甲州は日本の署名の繊細さを明らかにしていると思います。」

ただし、気候変動は島国のブドウ栽培の景観を変える可能性があります。

「祖父の時代、完熟するのが難しかったので、ヴィニフェラを栽培するワイナリーはほとんどありませんでした」と三沢は言います。「山梨県は検討中… シラーそしてテンプラニーリョ白ワインを生産するという地元の伝統にもかかわらず、彼女は言います。それでも、日本の総生産量の20％を占める甲州は、依然として最も重要な品種です。

2番目に大きな地域である長野には、気温の上昇を防ぐために山岳地帯と高地のブドウ園があります。しかし、台風の頻度と降雨量は急増しました、と小西徹は言いますヴィラドエストワイナリー。