ワイナリーはカーボンニュートラルを目指しています。それは十分か？

の壊滅的な山火事カリフォルニアそしてオーストラリア。ヨーロッパでは記録的な高温と干ばつ。かつてはありそうもない場所で繁栄するブドウの品種。気候変動が世界中のワイン造りに与える影響は理論的ではなく、現実のものです。

カーボンニュートラルを入力します。ワイナリーは、風力などの再生可能エネルギー源に切り替えたり、化学スプレーを削減または排除したりすることで、環境への影響を相殺できるという考えです。よりスマートなパッケージング軽量のボトルのように、非営利団体からカーボンクレジットを購入します。

一部のワイナリーは、次のようなサードパーティによって授与されたカーボンニュートラル認証を求めているか、誇らしげに宣伝しています。ナチュラルキャピタルパートナー。

カーボンニュートラルは、気候変動と戦うことを望んでいるワイナリーの環境バッジになりました。しかし、それで十分ですか？

アレックスカッツは、2020年に世界初の気候変動に対応したワイナリーであると彼が信じているプロテクターセラーズを立ち上げました/写真提供：プロテクターセラーズ

カリフォルニア大学デービス校のブドウ栽培およびワイン醸造学部の著名な名誉教授であるロバート・ボールトン博士は、「カーボンニュートラルであることは役に立ちません。私たちは今いる場所にとどまります」と述べています。「もし私たち全員が明日カーボンニュートラルになったとしても、山火事は続くでしょう。120年間の炭素放出を逆転させることについて何もしなかったので、氷冠はまだ溶け続けるでしょう。

「私たちは、カーボンニュートラルであれば実際には問題ではないという誤った情報を提供しています。」

Becca Yeamans Irwin、環境科学者、ウェブサイトの著者 アカデミックワイン 、同意します。「他の場所で炭素排出量を削減することでオフセットすることは素晴らしいことですが、問題の事実は、そもそも「悪い排出量」を出しているということです。これは、相殺するだけでなく、最終的に削減する必要があります」と彼女は言います。

Boultonやポルトプロトコル、気候変動の影響を逆転させることに専念しているグループは、ワイナリーは炭素排出量を捕捉または軽減するだけでなく、生産するよりも多くの炭素を大気から除去する必要があると考えています。

カーボンニュートラルを超えていると考えてください。

プロテクターのワインは、二酸化炭素排出量を減らすために缶詰にされています/礼儀プロテクターセラー

ワインメーカーのアレックスカッツは、カリフォルニアの気候の変化に気づいて10年を過ごしました。収穫は早く来て、山火事の脅威は指数関数的に増大しました。

「私たちは農業に従事しており、環境に完全に依存しており、環境は私たちの周りで変化しています」と彼は言います。

2020年初頭、カッツはローンチしましたプロテクターセラー、彼は世界初の気候変動に配慮したワイナリーであると信じています。彼は、炭素が放出される原因となったワイン製造プロセスのすべての部分を調べ、それらに1つずつ取り組み始めました。

彼は認定された持続可能なブドウ園からのみブドウを購入しました。彼は、ボトルがワイン製造の最大の炭素排出源の1つであることを知った後、自分のワインを缶詰にすることを選択しました。カッツも非営利団体と提携しました未来の木避けられない炭素排出量を相殺するため。

「指針となる原則は、業界と生産プロセスのあらゆる側面を見ると、ワインの品質に悪影響を与えることなく、炭素への影響の観点からどのように改善できるかということでした。」カッツは尋ねます。

カッツは、彼の努力を通じて、気候に配慮したワイナリーを作ることができたと信じています。

ボールトンによれば、そのような考え方は、ワイン業界全体の環境的および経済的実現可能性を確保するために不可欠です。「50年後も持続可能であるという計画がなければ、ここにはいません」と彼は言います。

カレンワインのバイオダイナミック農法の最も意味のある副作用の1つは、ワイナリーの正味の正の炭素影響です/写真：フランシスアンドリジッチフォトグラフィー

環境への責任は、1966年にオーストラリア南西部のマーガレットリバー地域で設立されたカレンワインの背後にある原動力でした。

「それは倫理的な商慣行を持つことの一部です」とワイナリーの第2世代の所有者でありワインメーカーであるVanyaCullenは言います。

カレンにとって、カーボンニュートラルを超えることは自然な次のステップです。 2003年に、カレンワインはから切り替えました有機栽培からバイオダイナミック農法製造。この運動は当時オーストラリアではあまり人気がありませんでした。「多くの否定性と完全な敵意がありました」と彼女は言います。

それでも、彼女はプッシュしました。彼女のバイオダイナミック農法の最も意味のある副作用の1つは、ワイナリーが正味の炭素にプラスの影響を与えることです。

「私たちは6年間にわたって炭素を測定しましたが、…私たちは炭素陽性でした」と彼女は言います。「昨年、私たちのブドウ園は1ヘクタールあたり75トンの炭素を隔離しました。」

カレンは慎重な会計処理により、カレンワインが2019年に約4,000トンの炭素を排出し、80トンの余分な炭素が土壌に隔離されて年末を迎えたと判断しました。

「私たちのカーボンニュートラル認証機関は、これまでにそれが起こったことはありませんでした」と彼女は言います。

持続可能性の測定にはワイナリーに年間約25,000オーストラリアドル（18,000米ドル強）の費用がかかりますが、カレンは、他の方法では相殺するために支払う必要がある、自分の所有物に隔離された炭素の約4倍の量があると推定しています。

「私たちは農業に従事しており、環境に完全に依存しており、私たちの周りの環境は変化しています。」 — アレックスカッツ、プロテクターセラーズ

より多くのワイナリーがカーボンポジティブな事業を採用することを奨励するために業界が行うことができるステップがあります。カレンとボールトンは、ワイナリーがオフセットを購入する必要のある人々に追加の炭素クレジットを販売できる世界市場が役立つと考えています。本質的には、気候変動に積極的なワイン造りに経済的に報いる炭素取引システムを構築するでしょう。

「小規模生産者が炭素を販売するための重要なプログラムはありません」とBoulton氏は言います。「小規模生産者は、ブドウの木に回収された炭素を販売することはできません。」

ポルト議定書のような業界主導のイニシアチブがより多くの会員を獲得し、気候危機教育によって新世代のワイン愛好家が育てられるにつれて、炭素陽性の事業は環境管理を真剣に受け止めるワイナリーの標準になる可能性があります。

「それはどこでも持続可能性のゴールドスタンダードでなければなりません」とカッツは言います。「地球が進んでいる現在の道では、業界は持続可能ではないことが明らかになりました。」