無数のページ、ポッドキャスト、プログラムが、劇的に困難なブドウ園で小さな手作業で手入れされたブロックからブティックの瓶詰めを行う、因習を打破するワイン醸造業者のロマンチックな物語に捧げられてきました.しかし、ワイン愛好家の大多数、特にワイン発見の旅を始めたばかりのワインを見つけることも、購入することもできません。

代わりに、初心者もベテランも同様に、1 ヴィンテージあたり数万ケースから 100 万ケースを超える、はるかに大きなバッチで作られるワインに楽しみを求めています。これらのボトルは、全国の食料品店やレストランのリストの棚を独占しており、小売価格は 1 本あたり約 25 ドルから 10 ドル未満です。

エリート主義者は、小さいことを特別であることと同一視するすべての工芸品で起こるように、このような手頃な価格で入手しやすい製品に定期的に反対しています。確かに、味覚、透明性、または環境に優しくない方法で手抜きをするブランドの例があります。しかし、これらの大手ブランドの多くは、魅惑的な程度の一貫した品質を示しています。それは、実質とスタイルのワインを作成するために、小規模なバッチの兄弟と同じように勤勉に働いている実際の人々のおかげです.

これらのワインメーカーは、毎日楽しめるボトルを生産し、新しいワイン消費者を市場に紹介し、ランクを上げていく次世代を教育するという、アメリカのワインで最も重要な役割を果たしている可能性があります。彼らはまた、イノベーションの最先端にいて、新しい技術をテストし、独自の技術を開発し、他の人々と研究を共有するために膨大な予算と消耗品のバッチが必要です。

「大規模なワイナリーのワインはしばしば悪い評判を得る.ブランドの背後にいる人々に会うことは決してないので、彼らはただ顔を失うだけだ. E. & J. ギャロズ ダーク ホース ワイナリー . 「しかし、私とワインメーカーとワイン生産者の大規模なチームが、すべてのボトルを市場に出すことに取り組んでいます。」

で育ちました サンタマリア の小さなワイナリーの中で カリフォルニアの セントラルコースト 、リストンは、大規模なワイナリーのワインメーカーとして分類されることを望んでおらず、ガロに2年間滞在することしか期待していませんでした。 「それは 15 年以上前のことです」と彼女は言います。 「明らかに、私の視点は変わりました。」

一貫性が鍵

より大きなブランドのワインメーカーにアプローチする際に最初に見られる最大の違いは、問い合わせがマーケティング部門によって精査されるのに対し、小規模なワインメーカーは単に電話に出るということです.しかし、そのハードルを飛び越えると、これらのワイン醸造業者は、ぶどう畑の訪問、味の選択、樽での発酵について常に話している、まさにシングルブロックの狂信者のように聞こえます。

「直感に反しますが、私たちの規模により、ワイン造りに集中することができます」と、 J. ローアズ 100万ケースを含む30種類の赤ワイン セブン オークス カベルネ・ソーヴィニヨン . 「フォークリフトの油圧が正常に機能しているかどうかを心配するのではなく、ブドウ園で試飲することに本当に時間を費やすことができます。」

Wood には、独自の酵母菌株から日次報告書まで、大量のデータとそのためのツールが備わっています。 タンニン 、フェノールおよび栄養レベル。 「私たちは非常に詳細でおかしなことができます」と、作り始めたベイエリア出身のウッドは言います。 ビール 高校在学中、2004 年に J. Lohr に来ました。 発酵 早い段階でより多くの色を取得するのは非常に迅速です。そのようにすることができます。または、それを遅くしたい場合は、それらの発酵速度について本当にうるさいことができます。」

利用可能な技術にもかかわらず、多くの場合、伝統が優勢です。 「これらのテクノロジーのいくつかは、本当に昔ながらのものです」と、 エージング との試行 オーク ステーブ、チップス、液体など、同様のワインを生産すれば多くのお金を節約できる付属品です。 「樽で作るよりも優れた方法は他に見つかりませんでした」と彼は言います。

はい、そうです。J. Lohr の最大のバッチでさえ、樽発酵されています。そして、同じことが シャルドネ で カップケーキ ヴィンヤーズ は、8 ドルから 11 ドルのカテゴリで米国最大のブランドです。 「効率は向上していますが、プロセスは同じです。規模が大きくなっただけです」 ワイングループ , だけでなく、から小ロットのワインを作りました チリ 彼女のキャリアの早い段階で「わずかな予算で」。 「やはり農業です。私たちは天候、干ばつ、煙など、シーズン中に投げかけられるさまざまなものすべてにさらされています。」

ソムリエが教える、スーパーマーケットでのワインの買い方

これらのブランドのファンは非常に多いため、ヴィンテージ全体で一貫性が期待されます。 「フレーバー プロファイルの帯域幅を比較的狭くしたいだけです」と、J. Lohr の白ワインを造るクリステン バーニゼルは、450,000 ケースの リバーストーン シャルドネ より小さなロットに ソーヴィニヨン・ブラン 、 ローヌ 品種など。 「より涼しい年には、それはより多くのことを意味するかもしれません マロラクティック発酵 最初のヴィンテージで働いたとき、わずか 18 歳だった Barnhisel は言います。 ソノマ郡の シミ ワイナリー . 「暖かい年には、その針の見方を少し変えて、もう少し新鮮にしようとするかもしれません。」

地域全体で多くのブドウ園と協力することで変動性が高まる可能性がありますが、同時に大量のワインがセラーに多くの柔軟性をもたらします。 「小さなものでは、すべての卵を 1 つのバスケットに入れることになります」と、ワインメーカーのクリスティン モリソンは言います。 トリンチェロ ファミリー ワインズ シーグラス ワイン カンパニー . 「私たちが果物を持ち込む方法はまだ少量です」と彼女は言い、ワイン造りは、サクラメントで育ったときに父親と一緒にパスタソースを作り、原材料を使用して風味を重ねることを思い出させると説明します. 「これにより、多くの制御と多くのブレンドの可能性が得られます。」

実験への扉も大きく開かれています。 「私たちの規模は確かに、革新に挑戦し、さまざまなことに挑戦する能力を私たちに与えてくれます」と、Dark Horse の Liston 氏は言います。 「作業する戦車が複数あることはわかっています。」ドライを楽しんだワンヴィンテージ ゲヴュルツトラミネール から クレイボーン＆チャーチル の中に エドナ バレー 、彼女は乾燥したゲヴュルツをいくつか追加することにしました ダーク ホース ピノ グリージョ ワインにより多くのテクスチャーをもたらす試み。それはうまくいきました。ソーヴィニヨン・ブランにもいくつか追加しました。 「それがチオールを強化し、そのワインを作り始めたときに予想していなかった方法でそれらのトロピカルな香りを駆り立てるのに本当に役立ったと感じています」と彼女は言います. 「それは私たちにとってとても楽しいサプライズでした。」

いいえ、私はチームにいません

大規模なワイナリーと小規模なワイナリーの日々の最も顕著な違いは、スタッフの規模です。何十万ケースものワインを自分で作ることはできません。 「小さなワイナリーでは、個々の貢献者になることができます。それは本当にすべてあなた次第です。何をいつ欲しいかはあなた次第です」とモリソンは言います。 ナパバレー . 「これはより協調的で、全員が一緒に仕事をするためのものです。」

これには、次世代のワインメーカーの指導も含まれます。彼らの多くは、世界中の大手ブランドで収穫に取り組んでいます。そのような指導者の 1 人が、アメリカの小さな農場で育った James Ewart です。 オーストラリア で研究職に就きました デリケート ヴィンヤーズ の モントレー郡 22年前。現在、彼は以下を含む多くのブランドを担当しています。 高貴なブドウの木 、 ザック・ブラウン と ディオール 、しかし、ブドウの木と完成したワインとの関係を追跡することに最も興奮しています.彼はその熱意を、毎年入社する少数のインターンに広めています。

「彼らは本当に優れた技術的経験と教育を受けています」と Ewart 氏は言います。 「彼らは長時間労働と、特に忙しくてストレスの多い時期にチームワークがいかに重要であるか、そして今後の問題を回避するためにコミュニケーションがいかに重要であるかをよく理解しています。ワインを作るのは一人ではありません。チーム全員です。」

それを伝えることは成功に不可欠です。 「特効薬はありません」と Ewart 氏は言います。 「すべてのステップを正しく行うことです。多くの人が一線を画しますが、私たちは全員が同じページにいて、彼らがしていることの理由を理解していることを確認しています。」

Tomei は、カリフォルニアでワインメーカーとブドウ栽培者を管理することを含む、チームと協力することのコラボレーションと機能横断的な役割を愛しています。 ニュージーランド と イタリア 16種類のカップケーキワインを作る。しかし、彼女はそれがすべての人に当てはまるわけではないことを認めています. 「私が一緒に働いたワインメーカーや同僚の中には、この環境が適切ではないかもしれない場所に間違いなくいます」と彼女は言います. 「望むと望まざるとにかかわらず、多くのフィードバックを得ることができます。すべてのワインメーカーがフィードバックを求めているわけではありません。」

みんなのための部屋

ワイン造りのロマンは、これらのワインメーカーにとって今も生き続けています。特に、ほとんどのワインメーカーは、より大きなバッチと並行して、情熱的なプロジェクトやブティックサイズのボトリングを追求することもできるためです。 J. Lohr で、ウッドはサン マケールの最初の国内ボトリングを行いました。 ボルドー バラエティ; Barnhisel は単一のブドウ園でボトリングを行います。 ピノ・ブラン そこの。リストンのダークホースで、 シャンパン 狂信的な、今作っている きらめく ワインだけでなく 薔薇 .

ディオラの下で、エワートは小ロットの ピノ・ノワール 彼が何十年にもわたって特定したブドウ畑のブロックから。 「私はこれらのワインで本当に多くの創造的なライセンスを取得しています」と彼は説明します. 「ここで違いを表現し、ヴィンテージを際立たせることができます。」

ほとんどの場合、複数のブランドも作っています。 「それは私にとって、より大きな会社の美しさでした。私は多くの異なるブランドを手に入れました。特定の 1 つのプロジェクトに縛られることはありませんでした」 ジャクソン ファミリー ワインズ モントレー郡にあります。彼はの公式ワインメーカーです カーメル ロード 、しかしまたの部分を監督します クリーム 、 ケンドール・ジャクソン 、 と マーフィー・グード 、会社全体で協力しています。

「5 トンだけに集中することはできません。他の 1,000 万のことが起こっていることを見失うからです」と彼は言います。 「すべてのぶどうを完璧にすることはできないかもしれませんが、できる限り正しいものを作ることが重要です。」

郊外育ちの加藤さん ポートランド ベリーと芽キャベツを栽培していた祖父母の近くにいる彼は、大量生産のワイン生産者が常に少量生産の生産者の尊敬を集めるとは限らないことを認めています。 「私は部屋の何人かのワインメーカーが私を見さえしないイベントに行ったことがあります」と彼は笑います. 「しかし、素晴らしい味で14ドルで売れるワインを作ることができると信じられない人がたくさんいることを私は知っています。 「やめませんか？」と彼らは言います。 「あなたは私を殺している」

ワインの未来は本来の守護者であるブドウ栽培者にかかっている

彼はかつて否定的な反応に腹を立てていましたが、成熟しています. 「自分の肌で快適になることを学んでいるだけです」と加藤は言います。 「私は自分が作るすべてのものを支持します。私は彼らが本当に素晴らしいことを知っています。そのような製品を人々に提供し、アクセスできるようにすることは、私に多くの満足を与えます.スペースには全員が入れる十分なスペースがあります。」

小規模なワイナリーが大企業の下に統合されるにつれて、この規模でワインを作ることから生じる課題と満足感を味わうワインメーカーがますます増えています。そのため、リストンは、キャリアの中で彼女が経験したのと同じように、認識が変化していると考えています。

「ワイン造りに注がれる愛情とケア、教育の量は、まさに芸術のようなものです。あなたは心と魂をこれらのタンクに注いでいるのです」と彼女は言います。 「このワインの製造には長い日と長い週があり、ワインメーカーとして下すすべての決定は非常に計算されています。あなたはぶどう畑に立って、そのブドウがどのように進化してワインになり、今から 6 ～ 18 か月後に消費者の手に渡るかを想像しなければなりません。それには、誰も目にすることのない多くの経験と知識が必要です。

「それは、それらの決定を下す機械ではありません」と彼女は付け加えます。 「それは人です。」