ワインの楽しみの半分はその中にあります 香り 。ただし、芳香性のブドウの品種は難しい場合があります。高品質のワインを作るためには、気候、品種、場所、取り扱いの間で微調整された相互作用が必要です。オーストリアのワインメーカーは、このとらえどころのない組み合わせに長い間恵まれており、世界で最も魅力的な芳香ワインのいくつかを生産しています。

ソーヴィニヨンブラン 、GelberMuskatellerおよびさまざまな トラミナー 品種はオーストリア全土で繁栄していますが、オーストリアの最南端の地域であるシュタイアーマルク州、またはシュタイアーマルク州の涼しく日当たりの良い高地のブドウ園で優れています。ウィーンのすぐそばにあるテルメンレギオンには、2つの固有の芳香の特産品があります。 ロートギプフラー そして ツィアファンドラー 。

これらの品種はすべて、 オーストリア 、彼らは過去のフィールドブレンドで芳香のトップノートを提供しました。彼らは20世紀半ばから別々に醸造され、それ自体がスターになりました。

広く植えられておらず、少量で作られているため、本来あるべきほどよく知られていません。シュタイアーマルク州のソーヴィニヨンブランが国際的な波を起こしている間、ゲルバーマスカットラー、トラミナー、ロートギプフラー、ツィアファンドラーは依然としておいしいニッチを占めています。それらの素敵なところは、それらの乾燥、正確さ、そして新鮮さです。それらは非常に芳香がありますが、決して圧倒的ではありません。

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ソーヴィニヨンブラン

以前はマスカットシルヴァーナーとして知られていたオーストリアのソーヴィニヨンブランは、レモンの皮、ヘーゼルナッツ、煙、フリント、蜜蝋、ハニカム、煙、熟したミラベルプラム、湿ったクルミのノートを表示する、自宅でカルトステータスを楽しんでいます。それは全国で栽培されていますが、最高のワインはシュタイアーマルク州から来ており、その高められたフィネスは気候に負っています。

「スティリアは荒天と貧しい土壌が特徴です」と、のワインメーカーであるアレックスサトラーは言います。 Weingut Sattlerhof Südsteiermarkで。 「降水量は多く、涼しいアルプスの風が[しばしば急な]高地のブドウ園を吹き抜けます。高地のブドウ園は1,960フィートまで上昇する可能性があります。ソーヴィニヨンブランは、これらの厳しい条件の中で独特の特徴を発達させる丈夫な品種です。」

彼は、石英の土壌はそれを「スモーキーで風味豊か」にし、石灰岩の土壌はワインに「エレガントで塩辛い」エッジを与えると言います。

「ソーヴィニヨンブランほど、涼しく湿ったシュタイアーマルク州の天候やさまざまな土壌と相互作用するブドウ品種は他にありません」と、 テントワイナリー 、Südsteiermarkでも。

いくつかのシンプルなワインは、その品種が有名な顕著な草とパッションフルーツのノートで作られています。しかし、最高級のワインは、さまざまなサイズのオークとアカシアの樽で熟成されており、多くの場合、 マロラクティック発酵 。

「ワインの品質が高ければ高いほど、表現は落ち着きます」とテメントは言います。

単一ブドウ園のワインは、珍しい軽さと輝きを持ち、繊細でありながら深みのある味わいが組み合わされています。

「これはパラドックスです」とTementは言います。 「彼らは決して騒々しく、豪華で、エキゾチックではありません。成熟したシュタイアーマルク州のソーヴィニヨンブランは、フィネス、エレガンス、そしてその出所の明快さで輝いています。それは決して表面的なものではなく、常に深遠なものです。」

涼しく、長い成長期は完全に可能です 芳香 酸味の発達と保持。収穫時の成熟度が高く、自然な緊張感があります。テメントは、これが地元のソーヴィニヨンブランに「余分な次元、しかし何よりも長寿」を与えると言います。

Sattlerhof 2017 Kranachberg Sauvignon Blanc（Südsteiermark）$ 75、95ポイント 。クリーミーでタルトで魅力的なノーズに、イエローチェリー、アプリコット、ミラベルプラムが登場します。味わいは、ライムの皮の明るく鮮やかなノートと、いくらかの暖かさと集中力を加えます。その結果、クリーミーな芯と持続性のある鋭い味わいを備えた、鮮やかで丸みを帯びたフルフルーツのソーヴィニヨンブランが生まれます。今は素晴らしい、そして確実に進化する。今すぐ飲む–2035。クラフト+エステート–ワインボウ。

Stefan Potzinger 2018 Ried Czamillonberg Sauvignon Blanc（Südsteiermark）$ 35、93ポイント 。アプリコット、レモン、クリームの香りが鼻に魅惑的な三位一体を生み出します。味わいは同じように調和のとれたフルーティーでクリーミーな方法で続き、ピリッとした、ほとんどとがったレモンのフレッシュさで輪郭と正確さを加えます。イーストのようなノートは、すべてのフルーツフレーバーをドライで鮮やかなフレッシュなフィニッシュに囲みます。今すぐ飲む–2035。ヤントビルワインの輸入。

シャワー2018ソーヴィニヨンブラン（南シュタイアーマルク州）$ 25、92ポイント 。微妙な白い夏の花は、鼻の緑の苔とレモンのノートの上で香りを放ちます。ほっそりした魅力にもかかわらず、ほんのりと泡立ち、味わいはピリッとした濃縮感があります。これは軽くて明るいですが、とても表現力豊かで、完全にさわやかで素晴らしくドライです。並べ替えテーブル。

ナディアフラワーによるイラスト

黄色いマスカテル

ゲルバーマスカットほど夏と香りの軽さを綴るワインはほとんどありません。世界の他の場所では、マスカットブランアプチグレインとしても知られるこの古代の品種は、しばしば甘くて強化されたワインにさえなります。オーストリアでは、ドライでスレンダーなスタイルが勝利を収めています。本質的でほとんど無重力の新鮮さとイラクサとシダの香りにより、エルダーフラワー、スイカズラ、ジャスミン、柑橘類、ブドウの香りが圧倒されることなく踊ることができます。

クリストフノイマイスター、 ノイマイスターワイナリー ヴァルカンランドシュタイアーマルクでは、ゲルバーマスカットラーは長く涼しい植生期間が必要だと言います。

「これにより、10月中旬に潜在的なアルコールレベル11.5％で完全に熟したブドウを収穫することができます」と彼は言います。彼は、昼と夜の気温の大きな違いを指摘し、それがこの晩熟のブドウの完全な芳香の発達と酸性の輝きを促進します。

ノイマイスターは皮の浸軟を利用してできるだけ多くの香りを出し、自然発酵させたワインを粕で熟成させて、「絶乾でジューシー」なゲルバーマスカットを作ります。

「マスカットを最初の嗅ぎタバコから最後まで連続したユニットにしたい」とノイマイスターは言う。彼は長い粕の接触が安定性と寿命をもたらすと述べている。

オーストリアの赤ワインを定義する栄光のブドウ

Gerhard Wohlmuth、 ウォルムスワイナリー Südsteiermarkでは、Gelber Muskatellerは、その固有の軽さにもかかわらず、何年も成熟できることも強調しています。ただし、Wohlmuthは、サイトが重要であると警告しています。

「それは、土壌が貧弱で、換気の良い高地のブドウ園が大好きです」と彼は言います。

クレムスタル地域のはるか北、マーティン・ニグル ニグルワイナリー 、彼のゲルバーマスカットが「軽くて石の多い土壌」に植えられていることを確認します。こうすることで、ベリーが大きくなりすぎず、品種の特徴が特に際立ちます。」

表現力豊かで長持ちするワインを作るためのこれらの努力にもかかわらず、オーストリア人は夏のスプリッツァーを作るためにゲルバーマスカットと炭酸水を混ぜるのが大好きです。ニグルは、食前酒としてこれらの絶乾の軽いワインも楽しんでいると言います。

Wohlmuth 2018 Gelber Muskateller（Südsteiermark）$ 20、92ポイント 。ニワトコの花の頭が、この鮮やかなゲルバーマスカットの明るい芳香を発表します。味わいはレモンと一緒に超軽量でドライで明るいままで、非常に芳香がありながらも美味しく無重力のワインを作り出します。柑橘系のジューシーさと集中力は、これらの感覚を高めるだけです。それは夏の喜びです。 VOSセレクション。

Tement 2018 Gutswein Gelber Muskateller（Südsteiermark）$ 20、91ポイント 。鼻の上のゴージャスなニワトコは、ライムのピリッとした筋ときらめく夏の花を持っています。味わいはエルダーフラワーと熱意を拾い上げ、細くて流線型のドライなボディを満たします。その躍動感と香りは喜びです。完全に軽くて香りのよい夏の飲酒。 Weygandt-Metzler。

Nigl 2018 Gelber Muskateller（ニーダーエスターライヒ州）$ 23.90ポイント 。明るいスイカズラの香りは、バラの花びらのわずかな倍音を持っています。これにより、マスカットの明るいアロマが、より丸みを帯びた、よりスパイシーで、よりフローラルなアリーナに送られます。味わいは濃縮されてフレッシュですが、その花の熟度が豊かです。仕上げは、ドライでピリッとした味わいを提供します。 Skurnikワイン。

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トラミナー

サヴァニャンとして識別されているトラミナーは、オーストリアではさまざまな方法で登場しますが、それぞれの特徴はわずかに異なります。赤ブドウのローター（赤）トラミナー、金ブドウのゲルバー（黄色）トラミナー、そして ゲヴュルツトラミネール ピンクのブドウと。彼らはわずかに異なる文字を持っています。

「黄色いトラミナーははっきりと黄色い果実味とより高い酸味を持っています」とノイマイスターは言います。 「したがって、過去15年間でさらに植えられてきました。」

ジョセフ・ウマサム、 ウマサムワイナリー ブルゲンラントでは、「黄色のトラミナーは最も収穫量が少なく、フィリグリーですが、その黄金の果実は、スパイシーで風味豊かな、ほとんど蜂蜜のようなワインを本物の新鮮さで作ります」と述べています。

一方、レッドトラミナーは「最も静かで最もエレガントです」とノイマイスターは言います。アンドレアスエダー、 エデルワイナリー ヴァッハウでは、赤いトラミナーは「ローズウッド、アオイ科の植物、そしてより多くの体のはっきりとしたノート」を持っていると言います。

トリオの中で最もよく知られているゲヴュルツトラミネールは、「強烈なバラの香りがあり、ほとんど圧倒的で非常に印象的で、酸が少ない」とウマトゥムは言います。古いトラミナーのブドウ園はまだこれらの品種の混合物であることが多く、ほとんどは単に「トラミナー」とラベル付けされています。

ノイマイスターは、その「バロック」品種の性質にもかかわらず、オーストリアのトラミナーは「新鮮さのキック」を持っていると言います。

ほとんどがドライスタイルで製造されています。ブドウは、ブルゲンラントやヴァッハウの暖かい場所に特によく合います。そこでは、その厚い皮が真菌感染からブドウを保護します。

エデルは、赤と黄色のトラミナーからスマラグドスタイルの辛口ワインを作ります。これは、ヴァッハウが最新の収穫と最高のアルコールレベルを指定したものです。彼は、厚いブドウの皮に起因するワインのフェノール性は、調和のとれた表現のためにいくらかのセラーリングを必要とすると言います。

Umathumにとって、これらのフェノール類は適度な酸味のバランスをとり、ワインの熟成を可能にする構造要素です。オーストリアのトラミナーは、強い香りではなく、柔らかな香りがします。これはそれを喜びにします。

Eder 2017 Smaragd Traminer（ヴァッハウ）$ 36.94ポイント 。ダマスクローズの豊かな香りが最初の渦巻きで目覚めます。豊かさはほとんど石油を彷彿とさせます。味わいは、繊細なスプリッツと鮮やかなフレッシュさでこれに対抗します。中口のチクチクする乾燥は、ブラッドオレンジの皮の概念をもたらします。これは、頭がおかしいというよりも深遠な方法で濃縮され、芳香があります。鮮度と乾燥感が優勢で、完全にエレガントでフルフレーバーのワインを生み出します。 2020〜2035年を飲みます。 Slocum＆Sons。

Neumeister 2018 Ried Steintal Roter Traminer（Vulkanland Steiermark）$ 40、92ポイント 。フレッシュな赤いリンゴのノートには、ほのかなスモークとダマスクローズの明るい概念があります。味わいは、愛らしい、豊かで、芳香のある、バラの花びらの香りのテクスチャーの中で、レモンのハイライトによって定義される、広がりのあるまろやかな味わいで、果実の寛大さを示します。フィニッシュはドライで明るく、軽い足のレモンのようなフレッシュさがあります。フレデリックワイルドマン＆サンズ株式会社

Umathum 2017 Traminer（ブルゲンラント）$ 23、92ポイント 、。砂糖漬けのマンダリンオレンジとダマスクローズのノーズは、大きなオープニングになります。味わいは、これに対抗するために、乾燥感とフレッシュさ、そしてフェノールの髄を使った美しいテクスチャーがあります。フィニッシュはアロマティックでドライ、ローズの香りがします。ワイン屋。

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ツィアファンドラーとロートギプフラー

通常同じ息で言及されるこれらの2つの品種は、絶対的な希少性です。それらは、石灰質の土壌で育つテルメンレギオン地方の特産品です。

オーストリア全土には、わずか464エーカーのRotgipflerと190エーカーのZierfandlerがあります。過去には、それらはほとんど一緒にブレンドされ、その品質はグンポルツキルヘンのようなワインの村を有名にしました。

彼らは真菌性疾患に非常に敏感であるため、これらの要求の厳しいブドウを喜んで受け入れるワイン生産者はほとんどいません。それらを育てる人々は彼らの地元の信憑性と素晴らしい品質の可能性のためにそうします。

名前の由来のハインリヒ・ハートル ワイナリー テルメンレギオンでは、ロートギプフラーは「エレガンスとフルボディのアロマの大部分に加えて、力、構造[そして]寿命を持っている」と述べています。課題は、これを「正確に」表現することだと彼は言います。

ロートギプフラーは、マルメロ、柑橘類、赤いリンゴなどの芳香のある果実味があり、しばしば花の含みがあり、これらの特徴は、強烈で質感のある口当たりを伴います。一方、ツィアファンドラーはその酸味で知られています。ピンクの皮が徐々に赤くなり、本物の熟度が得られる後期品種です。ノーズはしばしばワックス状でナッツのような含みと柑橘系オイルの豊かさを持っています。

「これは、10月中旬に収穫する最後の品種です」とMichael Reinisch Johanneshof Reinisch 、Zierflanderについて言います。彼はブドウを「フィネスが豊富で、多層で、活気に満ちた酸味と熟成の可能性がある」と説明しています。

品種には細心の注意が必要です。レイニッシュはツィアファンドラーをアンフォラでしばらくの間ビニングし、瓶詰めするまでそれをグロスリーに保ちます。ブドウはお互いをとてもよく補完するので、いくつかは2つをブレンドする伝統を続けています。

これらのワインの古いヴィンテージは、ドライスタイルで作られた場合でもさらに粘り気が増しているように見えますが、それは啓示です。

Gebeshuber 2017 Gumpoldskirchen Zierfandler（テルメンレギオン）$ 37、93ポイント 。鼻はかなり恥ずかしがり屋で、砂糖漬けのレモンの皮のほんの少しのヒントを与えます。しかし、味わいは強烈なフレッシュさと鮮やかな果実味の衝撃です。ピーチ、グアバ、ミラベルプラムは鮮やかなタルトの柑橘類に囲まれています。味わいは濃縮されていますが、ほっそりしていて、この珍しい、自生の品種の優れたケースになります。ヤム。 Vignaoliセレクション。

Johanneshof Reinisch 2017 Ried Spiegel Zierfandler（テルメンレギオン）$ 40、93ポイント 。湿った干し草と砂糖漬けのレモンのヒントは、素朴な鼻を作ります。味わいは絶妙にフレッシュで濃縮されており、リッチでテクスチャーのある背景に対してハイトーンのレモンオイルのノートを奏でます。これには緊急かつ普及している何かがあり、それはもう少しボトルの年齢で完全に開花します。 2022〜2032を飲みます。サーコヴィーノ。

ハインリヒハートル2018ロートギプフラー（テルメンレギオン）$ 24、92ポイント 。赤いリンゴと湿った大地が、持ち上げられた鼻の中で一緒になります。味わいは、その丸みとほとんど油っぽい、非常に豊かなテクスチャーと莫大な集中力で驚きます。この寛大さをさらに強調するクリーミーな側面もあります。それでも、素晴らしくピリッとしたコアがこの豊かさを形作り、輪郭、熱狂、そして新鮮さを与えます。豊かな料理のための豊かで辛口のワイン。 KWSelection.com。