深い独立した筋を持ち、市場の現実を意図的に回避しているワインメーカーだけが、彼らのキャリアを ジンファンデル 。ブドウの木は管理が難しく、ワインは作るのが難しく、ジン愛好家の小さな熱心な支持者の間を除いて、販売は常に生ぬるいです。

しかし、そのようなワインメーカーは存在し、そのおかげで世界はより良くなっています。最高のジンマスターは、節くれだった古いブドウの木の果実を大胆でニュアンスのある表現力豊かなワインに変えます。

ジンファンデルは カリフォルニアの 遺産の多様性。それは今のものに由来しているように見えますが クロアチア 、ブドウは1840年代半ばに州に来ました。 1849年のゴールドラッシュの後、現在一般的なフランスの品種が普及するかなり前に、生産が急増し始めました。地中海性気候でよく育ち、スパークリングワインやデザートワインから赤ワインやデザートワインまで、さまざまなスタイルで上質なワインを作りました。 ピンク まだ選択。

ジンは「1880年代のカリフォルニアワイン産業の最愛の人」でした、とワインの歴史家で作家のチャールズL.サリバンは言います。 1998年に州で最も広く植えられた赤ブドウでした。 カベルネ・ソーヴィニヨン リストの一番上に置き換えました。

その系統と広範囲にわたる植栽は、今日の古いブドウの木の多くの小さなパッチを説明しています。ブドウの木は、ジンファンデルの悪名高い不均一な成熟習慣、カビや房の腐敗に対する感受性、そして適度な色と タンニン コンポーネント。適切な場所で栽培され、それは魅力的なことができるあふれんばかりのベリーのような、ブライアリーとスパイシーなフレーバープロファイルを持っています。

これらの6人のジンファンデルプロデューサーはそれを正しく行います。高アルコールとオークのジャミーなフレーバーで酒飲みを驚かせるマスマーケットのジンとは異なり、これらの少量のブドウ園指定の瓶詰めは、州の広範な地域での彼らの場所を反映しています。カリフォルニアの独特の印象を描くワインは、繊細さと構造を体現しています。 テロワール 。 - ジム・ゴードン

ソーセリートキャニオンのトムグリノー（左）とビルグリノー（右）/写真：Shelly Waldman

ビル＆トムグリノー

ジンファンデルの遺産

で サウセリートキャニオン 、ニュアンスのあるジンファンデルの作り方は、創設者のビル・グリノーが40年近く前にワインを作ったときとそれほど変わりません。

「1980年代初頭の私の父の最初のワインは本当に低アルコールで、全体で13％でした」と、ビルの息子で現在のワインメーカーであるトムグリノーは言います。 「スタイルは何年にもわたって変化しましたが、私たちは常に一貫性を保つように努めてきました。」

ビルは1974年にアロヨグランデの背後にある山々に囲まれた人里離れた土地を見つけました。1880年に英国のホームステッドであるヘンリーディットマスによって植えられた忘れられたジンファンデルのブドウの木がありました。わずか3エーカーでした。 サンルイスオビスポ郡の 最初の商業用ブドウ園。しかし、ブドウの木は周りに捨てられました 禁止 。

プロットを発見すると、ビルは頭を剪定し、乾式栽培したブドウ園をゆっくりと生き返らせ始めました。彼の最初のリリースである赤と白のジンファンデルは1982年のヴィンテージのもので、車のトランクから販売しました。

これらの復元されたエーカーは、今でもソーセリートキャニオンの不動産プログラムの中核を成しており、18の異なる瓶詰め、主にジンファンデルの品種のワインまたはブレンドで年間約5,000ケースを生産しています。

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古いクローンは非常に重いクラスターや大きなブドウを生産しないため、ワインは明るい酸味と高い皮とジュースの比率を提供します。グリノーは、シーズンの早い段階から遅い段階までピッキング時間をずらすことで複雑さを高めます。

「ここからのワインは自然に非常にバランスが取れています」と、最近農業に焦点を当てているビルは言います。 「彼らはそれほど大きくて大胆ではありません。果物はもっと微妙です。」

トムはセラーでもっと冒険的だと信じています。そこでは、「私を怖がらせて死ぬまで」いくつかのロットを冷浸し、他のロットをオープントップの樽発酵にかけます。ジンファンデルでは、同じクラスター内のブドウの間で熟度が異なる可能性があるため、最大の課題は収穫時のブドウの糖度を決定することです。

トムにとって、それは「良い、きれいな発酵を確実にし、本当に高アルコールにならないようにする」ための鍵です。

挑戦することには報酬があります。サウセリートキャニオンは、ジンファンデルでファンを作り続けています。

「ジンファンデルは、本当に大きく、巨大で、ジャミーで、本当に抽出されたスタイルのワインであるという意味合いを持っていました」とトムは言います。 「人々が私たちのワインや他の優れたジンファンデルの生産者を試してみると、とても甘くて本当にアルコールではなく、よりエレガントなワインであることに本当に驚かされることがあります。」 — マット・ケットマン

フィドルタウンセラーズのジョーシェブル/シェリーウォルドマンによる写真

ジョー・シェブル

サイトの魂を求めて

シェブルはワイン製造のディレクターであり、 レンウッドワイナリー 、で最大かつ最高のジンファンデルプロデューサーの1人 アマドール郡 そしてその シエラフットヒルズ 。彼は使用することを恥ずかしがらない戦略的なワインメーカーです フランス語 オーク樽、ワインのグリセロールを強化する特定の酵母菌株を追加したり、必要と思われる場合は膜ろ過によってアルコールを減らしたりします。

しかし、彼は、レンウッドの印象的なジンファンデルが、アマドール郡の浅い土壌、比較的高い標高、そしてシエラ山脈から降り注ぐ涼しい夕方のそよ風によって和らげられた暖かい日を称えています。

「ワイナリーでの私の戦いの叫びは、最高の場所を見つけて、結果として得られるワインに果実を見せることです」とシェブルは言います。 「鮮度、活力、飲みやすさが私たちの特徴です。そのようなジンファンデルを紹介するために、それは高アルコールのモンスターワインである必要はありません。サイトの精神を維持することができます。」

シェブルは1999年にセラーワーカーとしてレンウッドで働き始め、アシスタントワインメーカーに昇進しました。彼は2009年に彼自身のワイナリーを始めるために去りました、 フィドルタウンセラーズ 、個々のサイトから優れたジンファンデルも生産しています。しかし、最終的には、彼は2013年にレンウッドに戻ることになります。まるで彼のキャリアが一巡したかのようです。

シェブルのレンウッドワインはタンニンがしっかりしていて、アルコール度数は14.5％とかなり大きいですが、15％以上を登録している隣人のワインと比べると弱々しいです。サイトの違いがはっきりと表れており、ライカーヴィンヤードは騒々しいブラックベリーのキャラクターを示し、ストーリーヴィンヤードは魅惑的なライラックの香りを帯びています。

「私は幸運にも、好きなように飲むことができました」と彼は言います。 「重量のある場所を選ぶことで、フィネス主導のスタイルをさらに得ることができますが、ワインの甘酸っぱいバランスを追求しています。ワインが「甘く」柔らかく始まり、その背後にいくらかの酸味があるとき、私はそれが好きです。」 —J.G.

Robert BialeVineyardsのBobBiale /写真：Shelly Waldman

コリンウズラ

遺産の英雄

あなたが訪問した場合 グランデヴィンヤード ビアレのあるシルバラードトレイルに沿って、焼きたてのクッキーを求めてドロシーロッシの家に招待されるかもしれません。彼女の家族は1920年以来この土地を耕作しており、今でも多くの元のブドウの木の世話をしています。

グランデは、ビアレと彼のチームによって作られたノックアウトの単一ブドウ園指定の1つです。 ロバートビアレヴィンヤーズ 。そのようなユニークで長年の小包は、ビアレのジンファンデルの夢が作られているものです。

それはすべてから始まりました アルドヴィンヤード に ナパ 、現在のオークノール地区の真ん中にあります。この区画の名前は、1937年に頭の訓練を受けたジンファンデルのブドウ園を見つけたビアレの父アルドにちなんで名付けられました。アルドは、次のような流行のブドウを土地に植え直すことを拒否しました。 シャルドネ とカベルネソーヴィニヨン。彼は、「私の父はジンファンデルを育て、私はジンファンデルに固執している」と冗談を言うことで知られていました。

家族経営のブドウ園と彼の父親がジンファンデルを生産することに固執したことは、1991年に幼なじみでナパ出身のデイブプラムクとロバートビアレブドウ園を設立したとき、ビアレにインスピレーションを与えました。

アメリカ固有のワイン用ブドウを保存する

「ジンファンデルは、ナパバレー、そして一般的にカリフォルニアにとって理想的なワイン用ブドウであるだけでなく、私たちの祖先の移民の遺産の物語を象徴しています」とBialeは言います。 「それは旧世界から来て、新しい土地に適応し、アメリカのワイン造りの基礎として大成功を収めた丈夫なブドウです。」

Bialeは、ナパバレー全体の数十の歴史的なジンファンデルと混合黒のサイトと連携しています。 ソノマ 、彼はさらに適用します ブルゴーニュ人 ワイン造りの技術。 2013年、Bialeは、ナパ出身のもう1人のTrester“ Tres” Goettingを雇い、ワインの製造を手伝いました。

Aldo’sとGrandeは、Bialeのポートフォリオの最高峰の2つです。ワイナリーはまた、ジンファンデルを ファレリヴィンヤード カリストガでは、1920年代からファレリ家のメンバーによって養殖された、カリフォルニアのフィールドブレンド時代の生きた遺物です。

Bialeのラインナップの他の注目すべきサイトには、 オールドクラフトヴィンヤード の西 セントヘレナ カリフォルニアで最も古いブドウ園の1つである1890年代にさかのぼります R.W.ムーアヴィンヤード に クームズビル 、もともと1905年にジンファンデルに植えられ、 ヴァロッツァヴィンヤード セントヘレナで、1913年以来Varozza家によって耕作されています。

「ナパに残っている古いブドウ園は、歴史的な宝物のようなものです」とビアレは言います。彼らが素晴らしい手にあることを知っておくのは良いことです。 — ヴィルジニーブーン

ライムリックレーンのジェイクビルブロ/シェリーウォルドマンによる写真

ジェイクビルブロ

ソノマの場所の感覚

ライムリックレーン は歴史的なブランドであり、ジンファンデルに主に捧げられたとりとめのないエステートのブドウ園です。 ロシアンリバーバレー 。ブドウ園の最も古い生産地は1910年にさかのぼりますが、2011年に土地を引き継いだソノマカウンティ出身のビルブロは3番目の所有者にすぎません。

「ブドウ園やワイナリーだけでなく、敷地内に住んでいるライムリックレーンで過ごす時間が長ければ長いほど、それが本当に魔法の場所であると確信します」と、の息子であるビルブロは言います。 マリエッタセラーズ 創設者のクリス・ビルブロ。 「このサイトは、さまざまな点でさまざまなものよりも私に大きな声で話します。私たちのワインはフルボディですが、熟した果実味ではなく、タンニン、酸味、果実味の相互作用に重点を置いています。」

ビルブロのワインは本当の場所の感覚を示しています。それらは、ヒールズバーグのすぐ南にある比較的暖かい丘の力と、ロシアンリバーバレーアペラシオンの冷却の影響を組み合わせています。

これは、ソノマ郡内で人気があり、尊敬されている品種であるジンにとって珍しい汚れです。この地域は、その豊富な進化と洗練を続けています。 ピノ・ノワール そして シャルドネ オファリング。

しかし、ソノマ郡でのジンファンデルの歴史は重要です。この郡には、サンホアキンに次ぐジンファンデルの作付面積があり、5,000エーカー強が植えられています。禁酒法以前にさかのぼるジンのブドウ園がこの地域に点在しており、ブドウを地図に載せる最も重要な生産者の一部がここに拠点を置いています。

ライムリックレーンのロッキーノールジンファンデルは、2つのヴィンテージ（2013年と2014年）で最高得点のソノマカウンティジンです。乾燥した農地で岩がちりばめられたブドウの木が点在しています プティシラー そして カリニャン 、フルボディでありながらバランスが取れており、美しくまとめられています。

「私の目標は、ジンファンデルの優れたプロデューサー、ソノマカウンティの優れたプロデューサー、さらにはカリフォルニアの優れたプロデューサーと見なされることではありませんが、これらすべてのカテゴリに当てはまると認識されていることを願っています」とビルブロ氏は言います。 「私の目標は、ライムリックレーンを、カベルネ、ピノノワール、シラー、シャルドネなどの素晴らしいエステートと並んで、世界クラスのエステートプロデューサーと見なすことです。」

彼の手はワイナリーでいっぱいで、4人の子供の父親であり、ビルブロはゆっくりとリメリックレーンのワイン造りの手綱をスーパースターのクリスピッテンジャーに渡し始めました。

ピッテンジャーは7月からライムリックレーンでワインメーカーを務めています。彼はまた彼自身のブランドのためにワインを作ります、 ファットベリーセラーズ 、以前はでワインメーカーでした スキナーヴィンヤーズ 。 - V.B.

スコットハーベイワインのスコットハーベイ/シェリーウォルドマンによる写真

スコットハーベイ

難しさの中で美しさを見つける

作るのがもっと難しいのは、ナパバレーカベルネソーヴィニヨンまたはシエラフットヒルズジンファンデルですか？ほぼ45年間ワインを作り続けてきたハーベイは、数え切れないほど多くの時間を作りました。彼にとって、答えは簡単です。ジンを作るために、彼は主張します、そうではありません。

ハーベイはで彼の最初のワイン造りの仕事をしました モンテビナワイナリー 1974年にアマドール郡で、翌年には公式の仕事をしました-でワイン造りの見習いを研究しました ドイツ 。カリフォルニアに戻って、彼はジンファンデルと他のワインを作るために次の20年を過ごしました ストーリーワイナリー 、サンティーノワイナリーとレンウッドワイナリー、これもシエラフットヒルズにあります。

1996年、ハーベイはパートナー、ワインメーカー、社長として採用されました。 FolieàDeuxワイナリー ナパで。ワイナリーは差し押さえから購入され、彼は操業を復活させる使命を帯びていました。

「私が最初にナパに行き、カベルネ・ソーヴィニヨンをワイナリーに届けたとき、「ここでワインを作るのが好きな人がいるのも不思議ではありません」とハーベイは言います。 「果実は手付かずで、均一に熟していて、美しいものでした。」

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ハーベイは、ナパバレーにあるワイナリーのエステートヴィンヤーズから受賞歴のあるカベルネソーヴィニヨンを生産しましたが、アマドールジンへの情熱も続けました。彼はこの地域で最高のブドウ園の場所と地元の生産者との関係を利用して、FolieàDeuxブランドでエキサイティングなワインを生産しました。

8年後、ハーベイはアマドール郡に戻り、ブランドを立ち上げました。 スコットハーベイワイン 。彼はブドウの複雑さと潜在的な欠点をよく知っていますが、彼が懸念しているのは、ジンファンデルを選ぶときにワイン愛好家が直面する課題です。

「Zinで起こっていることは、私のスタイルを見つけるのが難しく、明るい色で、まだ14.5％のアルコールですが、私が「ニューワールドスタイル」と呼んでいるワインに見られるような大量の残留糖分と低い酸味ではありません」と彼は言います。 。 「消費者は混乱していると思います。自分でレストランに行くとき、ジンファンデルがどれかわからない場合は絶対に注文しません。」

彼の解決策は、スコットハーベイジンファンデルボトルのバックラベルにグラフィックを配置することでした。これは、新世界から旧世界までの左から右へのスタイルスケールを表しており、後者の端にはハーベイが翼のあるドラゴンのロゴを配置しています。それは彼の辛口で、オークではなく、複雑で高地のワインがどこにあるかを示すのに役立ちます。 —J.G.

ピーチーキャニオンワイナリーのロバートヘンソン/写真：シェリーウォルドマン

ロバートヘンソン

パソローバルズの完成

ダグとナンシーベケットがローンチしたとき ピーチーキャニオンワイナリー 1988年に350件の古いブドウの木のジンファンデルで、元サンディエゴの教師は パソ・ロブレス ワインカントリーのパイオニア。

25年以上にわたり、このペアは、共同設立者でもある息子のJoshとJakeの助けを借りて、新興地域の特徴的なスタイルとなる、豊かでジャミーなZinsを作り上げました。 慢性セラー 。

その後、2015年にベケッツはロバートヘンソンをワインメーカーとして雇い、コースを変更しました。過去3年間、ヘンソンはジンファンデルが家族の5つのエステートブドウ園のテロワールをどのように翻訳できるかを探求してきました。

「適切な時期に収穫され、抑制されて扱われるジンファンデルは、他のブドウと同様に場所の感覚を示します」とヘンソンは言います。 「誰もが知っているよりも、ピノノワールに似ています。」

そして、それはブドウ園のピノノワールよりも難しいとしばしば考えられています。 「完全に熟したクラスターにはレーズンがあります」と彼は言います。 「レーズンなしで選ぶと、グリーンフレーバーが得られるので、最適な熟度にはレーズンがいくつかあります。」

ヘンソンは大学卒業後の10年間、レストランで働きました。 ブリンカーインターナショナル 。その後、彼はでワイン造りを学びました カリフォルニア州立大学フレズノ校 、そして伝説を作り上げたマイケル・ミショーのために働いた チャローンヴィンヤード 彼が彼の同名のレーベルを始める前のワイン。

「私は見習いがどれほど重要であるかを知りませんでした」とヘンソンは言います。ミショーで働いていたとき、彼の好みは重いナパキャブとスーパートスカーナからより繊細で熟成に値するワインに移りました。 「私は自分が知っていることすべてを学びませんでした」と彼は言います。

そのより繊細なアプローチは、ヘンソンがピーチーキャニオンワインに適用するものです。彼は古いブドウ園のブロックの多くを植え替えるのを手伝い、生産量をピーク時の10万ケースから約5万ケースに戻しました。

彼のお気に入りのプロジェクトの1つは、州全体からの18の遺産ジンファンデルクローンの1エーカーの区画であるD-Blockです。 カリフォルニア大学デービス校 、数年前に収集されました。ブドウは一度に摘み取られ、同じ瓶詰めに入れられます。結果として生じる複雑さは、「すべてのクローンがこれらの異なる山と谷にぶつかるからです」とヘンソンは言います。

ジンのこの新しい時代を再訪するもう1つの理由です。そして、ヘンソンが言うように、「人々は再びジンファンデルが好きだということを覚えている」というもう1つの理由。 -M.K.