10年前、オーストラリアのワイン業界は問題を抱えていました。火事、干ばつ、大量の供給過剰など、最悪の状況が発生していました。有機食品が国を席巻するにつれて、貧弱な農業と過度に技術的な醸造についての批判がワイン業界内で高まりました。

オーストラリア人 ワインにはモーニングコールが必要でした。

まるで合図のように、4つの情熱的で風変わりな外れ値がシーンに爆発しました。彼らは、ほとんどのオーストラリアの消費者が見たことのないような、野生で曇った超飲用のワインをもたらしました。

ナチュラルワイン 稲妻のように到着し、ワインの世界全体に衝撃波を送り、現状を崩壊させ、その後に羽を波打つ。

ワインだけでなく演劇でも知られるようになった雑多な乗組員は、自然淘汰理論と呼ばれ、アデレードヒルズを拠点とするジェームズ・アースキンの ジャウマワイン 、Anton vanKlopperまたは ルーシーマルゴーワイン 、バロッサワイン生産者トムショブブルックの ショブブルックワイン シドニーのアーティスト、サム・ヒューズ。

メンバーが隠れた アンフォラ ベルベットのドレープの後ろで音楽を演奏し、トレードテイスティング中にテーブルに飛び乗って解釈ダンスを行い、ホットパンツのみを着用してイベントを実施する「ホットパンツツアー」を開始しました。

自然淘汰理論によって大部分が築かれた基盤のおかげで、ワインの世界のいくつかのコーナーは、オーストラリアよりも自然淘汰の動きによって深刻な影響を受けています。

はじめに

今日、「何も加えず、何も取り去らない」アプローチである天然ワインは、ワイン製造における化学物質の使用に疑問を投げかけるワインの風景の不可欠な部分であり、新しい世代を魅了しています。

10年前、 ナチュラルワイン どちらも運動の精神的な故郷であるボジョレーやロワール渓谷のような場所で増加していました。それでも、それは新世界のささやきに過ぎませんでした。

オーストラリアにはすでに、伝統的なローテクワイン造りの独自のバージョンを実践している小規模生産者が数多くいました。しかし、それらは自然淘汰理論ほど破壊的でもイデオロギー的でもありませんでした。

「私たちはアントンのランドローバーで国を旅し、首都間を撮影して釣りをし、イベントのためにこれらの料理を作ることができました」とアースキンは言います。

「私たちは、ステンレス鋼のサイフォンと桜の木の蛇口を備えた、「Voice ofthePeople」と呼ばれるグレープシードオイルをトッピングした23リットルのデミジョンを何百も販売しました。これらは、シドニーとメルボルンの「テロワールセル」ステーションで補充可能でした。そこでは、その目的のために500リットルのワインを降ろしました。」

オーストラリアの歴史的なワイナリーのツアー

目的は、一般の人々に活気を与え、グループが過度に工業化されたワインと見なしたものに代わるものを提供することでした。

「私たちは、均質で製造されたワインに飽き飽きしていて、興味がありませんでした」とアースキンは言います。対照的に、彼らが作ったワインは特異でした。

ブドウは栽培されました 有機的およびバイオダイナミック農法 、そしてワインはしばしば操作や添加物なしで作られ、広く使用されている防腐剤の二酸化硫黄は省略されました。

これらの取り除いた方法は、一部の人から称賛され、他の人から批判を受けました。後者のグループは、「ナチュラル」という用語とワイン自体の両方に問題を抱えていました。 故障 。

それにもかかわらず、その野生のワインとさらに野生の行動を備えた自然淘汰理論は、そのマークを付けました。そしてそれは一人ではありませんでした。より静かではあるが、この流れで働いている他の人たちがいて、その多くはほぼ同時にレーベルを立ち上げた。

「2000年代後半、2010年代初頭にオズでナッティワインが登場したのは、国のワインコミュニティ全体がその根底にあることとほぼ一致しています」とオーストラリアのワイン作家であるマックスアレンは言います。 「自然のワインのエネルギーと混乱は、新鮮で蘇る空気の大きな息吹でした。」

左から右：バスケットリッジ2018デジャヴピノノワール、グッドインテンション2018比較的白くて生意気なヒギンズ2017NDVアンフォラプロジェクトネロダヴォラ/写真：トムアリーナ

中期

オーストラリアの最西端で、ベン・グールドと彼の妻、ナオミは、の端にあるブドウ園の小さな区画を購入しました マーガレットリバーの 幹線道路。彼は若い家族が育てられていたのと同じ土地に化学物質を噴霧することに耐えられなかったので、農場を有機物とバイオダイナミック農法に転換し始めました。

ナチュラルワインを紹介されたヨーロッパ旅行からの新鮮な彼は、リリースしました ブラインドコーナー 2010年の最初の最小限の介入ワイン。

「ワイナリーでは、それはすべて実験、計算されたリスク、そして盲目的な信仰でした」とグールドは彼の初期の自然なワイン造りの試みについて語っています。 「当時、この地域ではこのスタイルのワイン造りに関する知識はあまりありませんでした。私は多くの間違いを犯し、パケットの修正なしでクリーンで表現力豊かなワインを作ろうとして多くのたわごとワインを作りました。」

グールドには、志を同じくするカップル、サラ・モリスと硫黄・ジャキモウィッツが加わりました。 はいワイン醸造業者 ワインはマーガレットリバー南部のブドウ園から作られ、バイオダイナミック農法に変換されました。

花で覆われたボトルを握りしめる セミヨン 、Chincheclé、Morris、Jakimowiczは、グールドと一緒に全国を飛び回り、2013年にオーストラリアで開催された最初のナチュラルワインフェアであるルートストックシドニーで、彼らのワインを世界に紹介しました。

Throngsはイベントの小さな会場を埋め尽くし、オーストラリアの天然ワインメーカーや国際的なスタープロデューサーと顔を合わせて冗談を言いました。

次の4つのルートストックイベントは、最初のイベントよりもはるかに大きな会場で開催され、自然のワインファンと増え続ける生産者のコホートの両方で溢れていました。毎年の成功は、ムーブメントの影響力をダウンアンダーに定着させるのに役立ちました。

カラフルなラベルが全国に出現するにつれて、天然ワインを専門とするバー、ショップ、レストランも出現しました。バスケットレンジ、の小さなサブリージョン アデレードヒルズ 、運動の温床となった。

「私たちは実験の段階を経て、オーストラリアで天然ワインの基盤を実装しました。それは非常に演劇的でカラフルでした」と、ルートストックを共同設立および共同監督したジャーナリスト兼プレゼンターのマイク・ベニーは言います。 「その後、次の段階が起こりました。人々は[天然ワイン]に興奮し、そのすべての一部になりたいと思っていました。

「それはガレス・ベルトンのような人々を引き付けました。 ジェントルフォークワイン ]、ジェイムス・エルスキンのワイナリーへの訓練による植物学者。

それは非常に重要な若いブロデリック兄弟を引き込みました バスケットレンジワイン ]、その父親はバスケットレンジの最初のブドウ園を、隣にあったアントンヴァンクロッパーの家まで植えました」とベニーは言います。

「私たちは実験の段階を経て、オーストラリアで天然ワインの基盤を実装しました。それは非常に劇場的でカラフルでした…人々は[天然ワイン]に興奮し、そのすべての一部になりたいと思っていました。」 – ルートストックの共同創設者、マイク・ベニー

彼はこの時期を、知識人や第二世代のワインメーカーを魅了した天然ワインの「中間期」と呼んでいます。

ベルトンとブロデリックスはどちらも、天然ワインの範囲内にしっかりと収まります。彼らは化学薬品を使わずにブドウ園を耕作し、最小限の介入でワインを作りました。しかし、誰がフォールドに入ったかの基準はさまざまでした。それはしばしばそれを作った人と同じくらいワインを売った人によって決定されました。ソーシャルメディアは炎を煽った。

「それで、あなたは自然淘汰理論からこの「自然」の非常に広い解釈へのこの起源を持っていました。そして、しばしば自然のワインが何であるかの礎石である有機/バイオダイナミック農法のブドウから供給されませんでした」とベニーは言います。

「しかし、私が今起こっていると思うのは、これは一種の第3フェーズですが、中間フェーズに引き込まれた多くの人々が自分たちが何であるかを発見されたということです。 [彼らのワイン]は今でも祝って楽しむことができますが、それはまた、人々を[その]ブドウ園に集中させることでもあります。」

L to R：Harkham 2017 Aziza’s Shiraz、Sam Vinciullo 2018 Cowaramup Sauvignon Blanc and Yetti and the Kokonut 2018 Mt Savagnin / Photo by Tom Arena

今日のナチュラルワイン

元のギャングの名前に忠実に、オーストラリアの自然淘汰運動は独自の種類の自然淘汰を行っています。そして、それのためにワインはより良いです。

「オーストラリアはしばしばこれらの事柄について非常に迅速に動きます」とベニーは言います。 「これがすべて起こった10年から15年の期間は非常に注目に値します。現在、このイディオムから非常に高品質のワインが生まれています。」

グールドのブラインドコーナーレーベルは飛躍的な成長を遂げています。 2014年に、彼は元の5倍のサイズの約50エーカーの土地を購入し、それをバイオダイナミック農法に変換しました。彼のワインは、彼が10年前に夢見ていた表現力豊かな美しさです。

モリスとジャキモウィッツも学んでいます。今日、Si Vintnersは、手付かずの、古くからの価値のあるものに焦点を当てています シャルドネ 彼らのユニークなサイトを反映しています。

「今日、自然であると認識している、または少し自然っぽい、または多くの自然な箱をチェックしている生産者の数は数え切れません。」 – マックス・アレン、ワイン作家

マーガレットリバーも長い道のりを歩んできました。

「今、あなたは新しい生産者から新鮮なエネルギーを受け取り、確立されたワイナリーとブドウ園もこの方向に進んでいます」とグールドは言います。

「私たちの最も古いワイナリーとブドウ園、 バスフェリックス 、最近、[800エーカー程度]全体を認定オーガニックに変換し始めました。それは業界の他の人々への大きなメッセージです。より多くのワイナリーは、ワイナリー、皮膚発酵、コンクリートタンクで野生酵母を酸性化および使用していません。 qvevri 、など。いくつかの古い確立された場所はpét-natさえ作っています。マーガレットリバーにいるのはとてもエキサイティングな時期です。」

オーストラリアにいるのはとてもエキサイティングな時期です。天然ワインはまだワイン市場のほんの一部を占めているかもしれませんが、その影響は広範囲に及んでいます。

今日のオズには、ブドウ園での除草剤などの化学物質の使用に疑問を抱いたり、野生の発酵やその他の「自然な」技術を試したりしない生産者はほとんどいません。

「今日、自然であると認識している、または少し自然っぽい、または自然の箱の多くをチェックしている生産者の数は数えられません」とアレンは言います。

自然淘汰理論に関しては、サム・ヒューズが悲劇的に自分の命を奪った2012年の終わりに多かれ少なかれ解散しました。 Erskine、van Klopper、Shobbrookは、国内で最も境界を押し広げるワインのいくつかを作り続けていますが、自然淘汰理論は、当初の目標を達成しました。

よりオープンマインドで、創造的で、環境に配慮し、不遜なオーストラリアのワイン文化の土台が築かれました。おそらく、この反射的な、いわゆるナチュラルワインの第3フェーズは、より多くの生産者がブドウ園に視線を向けるにつれて、「ナチュラル」とはどういう意味かという境界をより明確に定義するでしょう。

ナチュラルセレクション

Charlotte Dalton 2017 Love You Love Meセミヨン（アデレードヒルズ）$ 30、94ポイント。 遊び心のあるレーベルにだまされてはいけません。これは経験豊富なワインメーカー、シャーロット・ハーディ（ダルトンは彼女のミドルネームです）から巧みに作られたワインです。この淡い色合いのセミヨンは、繊細でありながら焦点が絞られており、複雑でありながら親しみやすいものです。それはガラスの中で野生のハーブや花、赤いリンゴの皮やミネラルから、より蜂蜜のような、燧石のようなワックス状のものに変わります。口蓋はテクスチャーがあり、力がなく、食べ物と一緒に歌う可能性があります。 Wine Dogs ImportsLLC。 編集者の選択。

コミューンオブボタンズ2018クローバーシャ​​ルドネ（アデレードヒルズ）$ 34、94ポイント。 この小ロットの名前が示すように、自然のワインは、兄弟のジャスパーとソフィーボタンがコミューンに住み、20年以上前に母親が植えたブドウ園を耕作しています。このシャルドネは、見た目が少し曇っていて、生々しく、表情豊かで美しいです。グラスの中で時間をかけて、蜂蜜のカシューナッツ、蜜蝋、海塩、柑橘類、スパイスの優しい香りを明らかにします。滑らかでワックス状のゴージャスなテクスチャーで、純粋な酸味のライン、レモンの髄のかみ傷、そして際限のないフィニッシュが特徴です。テスブライアントセレクション。 編集者の選択。

Mac Forbes 2017 EB41 Showdown 3ピノノワール-ネッビオーロ（ヤラバレー）。 38ドル、94ポイント。 有名なヤラのプロデューサーであるマックフォーブスの「EB」瓶詰めは、彼が興味深く、限界を押し広げていると感じたワインの「実験的バッチ」です。ピノとネッビオーロのこの50-50ブレンドは珍しいかもしれませんが、2つは見事に連携します。いちごジュースの色は、夏の暴風雨の後に蒸す日焼けした粘土のように、最初は非常にミネラルが豊富です。香ばしいキノコの香りの波が次に洗い流され、次にイチゴとスミレが続きます。味わいはレーザーに焦点を合わせ、ジューシーで風味豊かで、ピノの酸味とネッビオーロの神経質なタンニンが美しく調和しています。今、そしておそらく2029年まで飲んでください。ハドソンワインブローカー。 編集者の選択。

Ochota Barrels 2018 Fugazi Grenache（McLaren Vale）$ 65、94ポイント。 元パンクロッカーのタラスオチョタは、オーストラリアで最も有名な職人のプロデューサーの1人であり、アデレードヒルズのバスケットレンジサブリージョンにある彼の丘陵地帯から、しっかりとした非常に特徴的なワインで評判を築いています。グルナッシュは彼のコーリングカードであり、フガジは彼の最も有名なワインの1つです。このヴィンテージは自信があり、複雑でありながら親しみやすいものです。それは、野花と香ばしいハーブの拳一杯で、もろい果物とバルサミコ酢のノートを歌います。舌の上での皮のような、ガラガラしたタンニンのグリップは、最初は驚きですが、その後、ジューシーな赤い果実が急いで入り、あなたをもう一口飲むように罵倒します。今飲んでください–少なくとも2027年。つる通りの輸入。

バスケットレンジ2018Deja-Vu Pinot Noir（Adelaide Hills）$ 36、93ポイント。 ブロデリックスは、オズの自然なワインシーンの震源地となったアデレードヒルズのサブリージョンであるバスケットレンジに最初にブドウの木を植えました。第二世代の兄弟であるショルトとルイは、家族のブドウの木から自然にこのワインを作ります。早い収穫は、ミネラルの背骨に沿って、もろい赤い果実、オリーブ、香ばしいスパイスとバルサミコ酢のタッチをもたらします。味わいは素晴らしくフレッシュでタルトでありながら、サクサクした皮のようなタンニンによってしっかりと握られています。テスブライアントセレクション。 編集者の選択。

Brash Higgins 2017 NDV Amphora Project Nero d’Avola（McLaren Vale）$ 36、93ポイント。 元アメリカの生産者でありワインメーカーであるブラッドヒッキーのネロのこのヴィンテージは燃えています。オープンで表現力豊かな、シナモン、花の茎、ポプリ、カクテルビターズ、赤い甘草、石のミネラルの強烈な調合が、赤い果実とわずかに肉のような色調とともにグラスから漂っています。ミディアムボディの味わいは明るい酸味を提供し、支えとなるが過度に食いしばることのない、香ばしいタルクテクスチャーのタンニンと一緒に、もろい果実を持ち上げます。今すぐ飲む–2027。ハドソンワインブローカー。 編集者の選択。

Good Intentions 2018比較的白（マウントガンビア）$ 30、93ポイント。 この肌に触れるソーヴィニヨンブランは、花、柑橘類、生姜、蜂蜜、緑のハーブのグラスからはじけます。味わいは、ワックスのようなテクスチャー、ジューシーでピッシーなフルーツ、素晴らしくとげのある酸味、そして長いジンジャーのフィニッシュでワンランク上の味わいになります。ステロイドのこのソーヴィニヨンブランは、グラスの中の太陽の光です。リトルピーコックの輸入。

Yetti and the Kokonut 2018 Mt Savagnin（McLaren Vale）$ 35、93ポイント。 これは、しばしばヴァンジョーヌにされるジュラの品種であるサヴァニャンから作られた、ポジティブに楽しい最小限の介入ワインです。この品種の表現は、5日間の皮膚接触とオーストラリアの日光の大いなる助けを受けます。鮮やかなキンポウゲの色で、パイナップル、オレンジ、ハニーナッツ、干し草、蜜蝋の香りがグラスから口蓋に流れ込み、結晶の酸性度によって粘性のあるテクスチャーが浮き上がります。香ばしくてミネラル感のある、栗のスープやリゾットなどの秋の料理との相性も抜群です。とはいえ、それだけでもとても美味しいです。つる通りの輸入。 編集者の選択。

Harkham 2017 Aziza’s Shiraz（Hunter Valley）$ 48、92ポイント。 リッチー・ハルカムは、化学物質なしで農業を行うのが難しいことで有名なハンターバレーで唯一の天然ワイン生産者の1人です。このワインは、甘草や素朴なスパイスと一緒に、絞りたてのブルーベリーや他の摘みたてのベリーフルーツを連想させます。そびえ立つ素朴な酸味から、ジューシーでサクサクした口当たりです。皮肉でスパイシーなタンニンの固い拳がそれをすべてまとめています。ここにはシラーズの力を逃れることはできませんが、遊び心と純粋さもあり、それはまったく魅力的です。つる通りの輸入。 編集者の選択。

Jauma 2017 Like Raindrops…グルナッシュ（マクラーレンベール）$ 30、92ポイント。 ジェイムス・エルスキンはオーストラリアの自然なワインのパイオニアの1人であり、同じ有機ブドウ園から10年間果物を調達してきました。このワインは、グラスから跳ね返る明るいチェリー、樹液、ベーキングスパイス、土と花の茎を提供します。ここにはボラティリティがありますが、それはほとんどの場合、損なうのではなく上昇します。味わいは軽度から中程度の重さで、酸味とジューシーな果実味が溢れています。少し冷やしてお楽しみください。テスブライアントセレクション。

Koerner 2018 La Korse Red（クレアバレー）$ 30、92ポイント。 境界を押し広げるケルナー兄弟は、この小さなバッチの特徴的な赤のブレンド（カベルネ・ソーヴィニョン、プチ・ヴェルド、カベルネ・フラン、マルベック）でさらに別のホームランを打ちました。野生のイチゴ、オレンジの皮、チェリープリザーブ、海鮮醤、トマトの葉とミネラルの強烈な組み合わせ、それは軽くて明るい、ピリッとした絹のような果実のパッカリングとクランチ、柔らかな上質なタンニンに愛撫され、レッドベリーとスパイスのノートで仕上げられています。季節の移り変わりに合わせて少し冷やしてお飲みください。リトルピーコックの輸入。

ルークランバート2017シラー（ヤラバレー）$ 65、92ポイント。 これは、新鮮なブラックベリー、フローラル、シナモン、そしてホットストーンのストリークのラッシュの中で芳香があります。味わいはライトからミディアムボディで、ストーキーで石のようなクランチをもたらし、柔らかくシルキーなテクスチャーとジューシーなフルーツを引き立てます。酸味が増し、酸味が増し、もう一口飲むように促されます。つる通りの輸入。

サムヴィンシウロ2018コワラマップソーヴィニヨンブラン（マーガレットリバー）$ 36、92ポイント。 見た目は曇ったリンゴジュースに似ており、この肌に触れる白は、マーガレットリバーソーヴィニヨンブランでよく見られる缶詰の野菜の特徴を示していません。代わりに、鼻は湿った干し草、蜜蝋、花、グレープフルーツの髄、ナッツ、湿った石の複雑な網を織ります。味わいは美しくワックス状で、結晶性の酸性度によって持ち上げられ、想像するほど粘り気がありません。テスブライアントセレクション。