太平洋岸北西部

オレゴンの最先端のワインメーカー

現世代のオレゴンのワインメーカーは、州のブドウ栽培を素晴らしい新しい方向に動かしています。一方ピノ・ノワールそしてピノ・グリまだのほぼ75％を占めていますオレゴンの生産、目覚ましい成長が州の他のトップブドウのために進行中です— シャルドネ、シラーそしてカベルネ・ソーヴィニヨン。他の品種への関心も高まっています。リースリングそしてテンプラニーリョ。

しかし、この進歩は単なるブドウの選択を超えています。州の先駆者たちは「何でもいい」という哲学を持っており、今日の画期的なワインメーカーはそのような考えを受け入れ続けています。彼らは、オレゴンがワントリックワインポニーであるという考えを打ち砕き、多様なクローン、持続可能な農業、自然発酵の実践を実験しています。

LeahJørgensenは、の多くの可能性を模索していますカベルネ・フラン。ハーブクワディは、オレゴン州南部のヴィオニエとシラーを紹介しています。 IsabelleMeunierがスポットライトを当てるウィラメットバレーサブリージョン。 JohnHouseとKsenijaKostic Houseは涼しい気候の白に取り組み、ワインメーカーのDrewVoitに相談して12の新興企業に手を差し伸べています。各イノベーターは、オレゴンのブドウ品種のエキサイティングな未来を築いてきました。そして、最高のものはまだ来ていません。

LeahJørgensenセラーズのLeahJørgensen/写真：EzraMarcos

リア・ヨルゲンセン

ヨルゲンセンは、自分がワインメーカーになることを常に知っていたわけではありません。大学では、英文学と創造的な執筆を専攻し、化学と人類学を副専攻としました。

彼女はまた、ホリスティック栄養学の認定を受けましたウェルスプリングヒーリングアーツスクールにポートランド、オレゴン。

そこから、彼女は東海岸に移り、そこでさまざまな仕事を試した後、ワシントンD.C.のワインショップに就職しました。最終的に情熱を刺激し、彼女の将来への道を切り開くのはこの職でした。

ヨルゲンセンはワインのクラスに入学し、バージニアワイナリーとD.C.ディストリビューターは、彼女に出席への招待を記録しましたオレゴンピノキャンプ 2004年。

ヨルゲンセンは、ヒイラギメギ、特にカベルネフランから、層状の複雑なワインを製造しています。

セミナーが終了すると、彼女はフルタイムでオレゴンに戻り、象徴的な仕事を始めました太平洋岸北西部などのワイナリーエラスワイナリー、 Ste。ミシェルワインエステートそしてアデルスハイムヴィンヤード。彼女はで2年間ワイン醸造学を学びました北西ブドウ栽培センターオレゴン州セーラムで、後にワイン醸造学の学位を取得しました。チェメケタコミュニティカレッジ。現在、彼女はポートランド地域に拠点を置き、彼女自身のブランド、 LeahJørgensenセラーズ、2011年に発売されました。

ヨルゲンセンは、オレゴン南部のブドウ、特にカベルネ・フランから層状の複雑なワインを製造しています。

「ブランドオレゴンは、消費者が常に並外れた高品質の基準を期待できるものでなければなりません」と彼女は言います。

新しく結婚し、2019年の初めに最初の子供を期待しているヨルゲンセンは、ブログも書いています。 海賊姫日記 。彼女はアウトレットを使用して、彼女の情熱とワイン造りへの影響を探ります。

「すべてのワインメーカーには、a-haの瞬間があります」と彼女は書いています。「私は、ローグバレーの[クレータービューランチ]で予想外の岩の山を見たときに生まれました。いくつかの岩に埋め込まれたのは、約2億5000万年前にさかのぼる古代の海産貝、化石、貝の痕跡でした。この発見から、オレゴン州南部の土と地質の調査を始めました。」

持続可能なワイン認定へのガイド

「ブドウジュースの栄養素の利用可能性を分析し、酵母に栄養を与えるための添加物として、並外れた微量栄養素と微量ミネラル源を使用するのが大好きです」と言うワインメーカーは多くありません。しかし、ヨルゲンセンはそれを意味します。

「私の専門は栄養不足です」と彼女は言います。「私は、ほとんどのワイン用ブドウが何らかの形の栄養不足でワイナリーにやってくると理解するようになりました。これはワイン造りの新しいニュースではありませんが、私がより有能で自信に満ちたワインメーカーになったのは、私が習得しなければならなかった最初の学習曲線でした。」

HarperVoitブランドのDrewVoit /写真：EzraMarcos

あなたを描いた

でのスティントを含む履歴書付き穏やかな不動産そしてシアワインセラー、Voitは、自分で出航するための強力な血統を確立しました。 2012年に、彼はまさにそれを行い、Sheaに彼のポストを残して、コンサルティングワイン製造ビジネスと彼自身のビジネスに集中しました。ハーパーは見るブランド。

今日、Voitはに固定されていますビョルンソンヴィンヤードエオラ・アミティ・ヒルズのアメリカブドウ栽培地域（AVA）の中心部にあり、ダース以上のブランドの生産を監督しています。これも 5つの14のブドウ園、モフェットヴィンヤーズ、クリムゾンヴィンヤード、シルバヌスエステート、ホームズギャップヴィンヤードそして多くのスタートアップ。

彼はまたのためのワインメーカーですエリザベスチェンバーズセラー、ワインメーカーのコンサルティング著名な不動産とアドバイスダンシンヴィンヤーズ。

彼自身のブランドであるHarperVoitは、年間約1,400ケースを生産しています。ポートフォリオには、単一ブドウ園のピノブラン、ピノノワール、古いブドウのリースリングが含まれます。彼はまた、きらめくピノブランを試しています。

Voitは、州全体で12を超えるブランドの生産を監督しています。

1人の人が非常に多くの異なるプロジェクトを同時に監視するにはどうすればよいですか？

「それは多くのジャグリングです」とVoitは言います。「しかし、肉体労働をしているのは私ではありません。私は今、バスにぶつかった場合に引き継ぐのに適した8人の人々を見つめています。」

Voitは、カスタムクラッシュ操作を「効率モデル企業」であることが多いと説明しています。さまざまなラベルに適した価格でまともなワインを作りましょう。」

「多くのカスタムクラッシュワインは、ロジスティクスと容量の気まぐれです」とVoit氏は言います。「私は妥協のない、非効率的、非費用効果的、ハイパーフォーカスのワイン造りを約束します。」

ブドウ園の供給源が最も重要であり、Voitはより涼しい場所に傾いています。彼は、公式AVAになることが期待されているクールなヴァンデューザーコリドーでホームズギャップのワインを作っています。

シルバヌスエステートの別のプロジェクトは、ボイトが言うことを提供しています。「ウィラメットバレーでこれまでに見た中で最高レベルの茎のリグニン化[木材が熟し、硬化し、茶色になるとき]」このブドウの木の特徴は、Voitに重要な全クラスター発酵を採用して、独特の土の特徴と木質の構造を最終的なワインに与えるように促します。

Voitはまた、彼がリースしている高密度の混合クローンブドウ園で、BenCasteelおよびJerryMurrayとブドウを共有しています。彼らはそれぞれ3行ごとに主張し、Voitが「反応的で腸指向のアプローチ」と呼ぶものを採用しています。

目標は、同一の遺伝物質の3つの解釈を調査することです。「10年以上かかるかもしれませんが、学ぶのに魅力的な何かがなければなりません」と彼は言います。

KsenijaKosticとJohnHouse House of Ovum / [著者]の写真EzraMarcos

ジョンハウスとクセニヤコスティックハウス

両院は、白ワインを専門にすることが最も有利なビジネス上の決定ではないかもしれないことを認めています。しかし、彼らは、これらのワインが介入の少ないアプローチを最大化し、ワイン醸造業者ではなく、ヴィンテージとブドウ園を輝かせることができると信じています。

「で卵子、各ワインは同じ方法で生産されます」とジョンは言います。「ワインの匂いや味が違うとしたら、それはすべてと関係があります。テロワール、そしてワインメーカーとはほとんど関係がありません。私たちの希望は、細部へのこだわりと誠実な技術を通じて、現代の世界で昔ながらのワインを生産できることです。」

ハウスは目に見えないことを目指していますが、ワインの製造技術とワインのテクスチャの複雑さを取り除くという目標は、完全に見逃すことはできません。

卵子のリースリングとゲヴュルツトラミネール発酵前に事前に浸し、コンクリートの卵、楕円形の樽、または樽で自然発酵させ、さらに複雑にするために粕で8〜9か月熟成させます。それらは、最小限の二酸化硫黄を除いて、完成したワインに追加を行いません。

「オレゴンで最も尊敬されている技術的なワインメーカーの何人かと仕事をしたことは幸運です」とKsenijaは言いますが、カップルはOvumでワイン造りの責任を共有しています。

ハウスは目に見えないことを目指していますが、彼らのワイン造りの技術は完全に見逃すことはできません。

彼女は、技術的な専門知識に過度に依存することは、ワイン造りの直感的で全体論的な側面を阻害する可能性があると警告しています。「2011年にOvumを始めたとき、教科書のワイン造りから抜け出すのは困難でした。年が経つにつれて、私は自分自身を信頼することを学びました。 [それは]必ずしも簡単ではありませんが、やがてそれは解放されました。」

それぞれが、ゲヴュルツトラミネール、リースリング、およびの共発酵フィールドブレンドであるビッグソルトを指しています。マスカット、暗闇の中でのお気に入りのショットとして。熟していて、芳香があり、強烈で、説得力があります。

「ビッグソルトはその特定のオレゴンヴィンテージの物語を語りますが、複数のAVAは指揮者ではなく、母なる自然の助けを借りて調和します」とジョンは言います。

Ovumワインは、Off the GridRieslingやSinceIFell ForYouGewürztraminerなどの印象的なモニカを使用して、このような深刻なワイン醸造学的考察に遊び心を加えています。しかしそれ以上に、彼らはピノノワールを超えたオレゴンの強みを表現しています。

「1つの品種だけで自分自身を定義することは近視眼的です」とKsenijaは言います。「私の希望は、5年から10年以内に、オレゴンがウィラメットバレーとピノノワールを超えたダイナミックな地域として知られるようになることです。」

LavineaのIsabelleMeunier /写真：EzraMarcos

イザベル・ムニエ

「世界の舞台では、ほとんどの地域がブドウ園に焦点を合わせています」とMeunierは言います。「ここ[ウィラメットバレー]では、いくつかのサイトが認識されていますが、期待するほど多くはありません。私たちは踏み台にいます、そして私はその会話の一部になりたかったのです。」

ケベック出身のムニエは、でワイン造りとブドウ栽培を学びました。ニュージーランドそしてブルゴーニュ、彼女が働いていた場所フェルトンロードそして Domaine de la Vougeraie 、それぞれ。 2007年に、ドミニク・ラフォン新しいでワイン造りを監督するために彼女を雇ったイブニングランドプロパティ。

彼女は2012年に同社のソノマコーストワインのワイン製造を引き継ぎ、同年、イブニングランドの新しいCEOに任命されたときに、ビジネスパートナーのグレッグラルストンに会いました。

二人はイブニングランドを去り、設立しました雪崩 2014年には、ムニエがワインメーカー、ラルストンがマネージングパートナーとなりました。彼らの経験と共有された情熱は、迅速な成功をもたらしました。

Meunierは、ネイティブ酵母発酵と最小限のオークプロファイルを含むすべて自然なアプローチに従います。

「オレゴンのピノとシャルドネが何であるかについて、私たちは共通の感性を持っていることに気づきました」とラルストンは言います。「イザベルはソノマコーストワインの2つのヴィンテージも作りました。それは、彼女のスキルセットを私に示しました。結局のところ、ワインの裏には説得力のあるストーリーが必要であり、イザベルはサイトから純粋な声を引き出す能力を持っています。」

「Lavineaに、各サイトの美しさをアピールできるワインのポートフォリオを提示してもらいたいのです」とMeunier氏は言います。「素晴らしい場所としてグラスの中で輝くことができるサイト。それを実現するためには、ブドウの年齢、土壌、露出が必要であり、各サイトには、標準とは異なる特定の特徴が必要です。」

Meunierの各ワインはそれを実現しています。一緒に、彼らはヤムヒル-カールトン、エオラ-アミティヒルズ、ダンディヒル、チュアラティンバレーサイトの特定の特徴を特定します。

ワシントンワインを変える5人のワインメーカー

ワイナリーでは、ムニエは天然酵母の発酵と最小限のオークのプロファイルを含むすべて自然なアプローチに従います。彼女は、「旧世界の哲学と新世界の技術の両方の長所を統合する」、深くエッチングされたフレーバーでワインを作ります。

彼女のアプローチに異議を唱えるのは難しい。 Meunierは、早い段階で多くのオレゴンの次のスーパースター品種によって検討されているシャルドネに焦点を当て、 LIVE認定 -有機ブドウのソース。彼女はまた、利益をもたらした既存のトレリスと独自のピッキング技術を使用する革新的な方法を採用しました。この職人技は、素晴らしいワインを生み出す細部への絶え間ない注意を象徴しています。

クアディーワイナリーのハーブクアディー/写真：EzraMarcos

クワッドの紋章

Quadyは、ワイン造りに対する彼のアプローチを定義するものを尋ねられましたが、躊躇しません。「一般的に、私はミニマリストです。私の最も重要な目標は、場所のニュアンスを示すタイトで集中的なワインを生産することです。」

Quadyの教育は、彼の家族の甘口ワイン企業で始まりました。ワイナリークワッド、でカリフォルニアのサンウォーキンバレー。彼はでブドウ栽培とワイン醸造学プログラムを完了しましたカリフォルニア州立大学フレズノ校、2003年に南オレゴンに移動しました。

Quady製ワイントルーンヴィンヤード彼はこの地域で彼自身のエステートブドウ園を開発しました。 2006年、QuadyNorthが正式に設立されました。

タイミングは偶然でした。新しいワイナリーとブドウ園は別の焦点をもたらしました。それは、地中海の品種を支持して、涼しい気候のブドウから離れました。クアディの元のエステートブドウ園は、長女にちなんでメイズと名付けられ、ヴィオニエ、オレンジマスカット、カベルネフラン、グルナッシュ、マルベック、シラーそしてタナ。

Quady Northの生産の多くは共発酵されており、ワインの化学的性質が自然に機能するようになっています。

なぜタナ？

「トルーンでは、私たちの地域に可能性があると考えた2つの品種であるマルベックとタナの製造を任されました」とQuady氏は言います。「果物が入った日のことを覚えています。

化学を実行した後、私はマルベックを酸性化し、タナを脱酸性化するための作業指示書を作成しました。

「私はそれがどれほどばかげていることに突然驚かされました」と彼は言います。「なぜあるロットに酸を加えて別のロットから取り除くのですか？唯一の理由は、それぞれから頑固にスタンドアロンの品種ワインを作ることです。」

代わりに、Quadyはロットを共発酵させて、化学が自然に機能するようにすることを選択しました。「ワインは美味しく出てきました」と彼は言います。それは、プロセスのできるだけ早い段階でワインのバランスをとるという彼の信念を強化しました。

Quady Northの生産の多くは共発酵しています。カベルネ・フランはマルベックと共発酵し、グルナッシュはシラーと共発酵しています。ヴェルメンティーノはオレンジマスカットとマッチしますペットナット、ヴィオニエの間、ルーサンヌ、マルサンヌそしてグルナッシュブランすべて白ブレンドのために共発酵されています。

「独特のロワール風の影響を受けたパンローヌ風」は、クアディが彼のワインを説明する方法です。「ブドウ園やたくさんの経験が必要ですが、素晴らしい働きをします。」