現代の醸造所は古代のワイン製造装置を採用しています
今日の醸造室にある鋼製の発酵シリンダー、曇ったプラスチックの水差し、素朴な樽の輝きの中で、新しい居住者がスペースを取り始めています。側面に装飾的なマーキングが刻まれた錆びたテラコッタ粘土の自立型の直立した花瓶です。人全体が1人の中に収まる可能性があります。はい、彼らは アンフォラ 。
それらは、現代の醸造所よりも洞窟のようなワインセラーや美術館に適しているように見えるオブジェクトです。
今日でも使用されていますが、アンフォラは主に 古代のワイン造り 。これらの粘土製の器は、新石器時代に最初に使用されました。彼らは、ギリシャ人として青銅器時代と鉄器時代に現在よく知られている円筒形のスタイルに進化しました。 ローマ人 そしてフェニキア人はそれらを使ってワインを貯蔵し輸送しました。
「人々が古代の世界で発酵を行っていた時代にさかのぼります…蜂蜜やナツメヤシと大麦で発酵します…それを利用するのはとてもクールです。」 —Christian DeBenedetti、創設者/ヘッドブリューワー、Wolves＆People
しかし、アンフォラは今や再び進化し、米国中および次の国の少数の醸造所が ベルギー そして イングランド 小ロットビールの醸造と発酵に使用し、 ビールとワインのハイブリッド 。
「人々が古代世界で発酵を行っていた時代にさかのぼります…蜂蜜やナツメヤシと大麦で発酵します…それを利用するのはとてもクールです」と、の創設者/醸造責任者であるクリスチャン・デベネデッティは言います。 オオカミ＆ピープルファームハウス醸造所 オレゴン州ニューバーグで。
地元のワインメーカーのおかげで、オレゴンはアンフォラブームの震源地です アンドリューベッカム 。 600ポンドの粘土から作られた彼のシームレスなテラコッタアンフォラは、そのような最初のものです 商業生産船 北米ではワインとビールの製造に携わっています。
左から右へ：アンドリューベッカムクリスチャンデベネデッティネイサンパドック/写真提供：Wolves＆People Farmhouse Brewery
Wolves＆Peopleは、オレゴンを拠点とする3つの醸造所の1つであり、Bend’sとともにアンフォラを供給しています。 エールアポセカリー とティラムックの ガルドブリューイング 。しかし、のような醸造所 ブールバードブリューイング （ミズーリ州カンザスシティ）、 サザンブリューイングカンパニー （ジョージア州アセンズ）と ベンソン醸造所 （ネブラスカ州オマハ）は、国際的な生産者や地元の陶芸家から調達したアンフォラとも協力しています。
現代のアンフォラのトレンドは、ブリュッセルを拠点とするものと見なされることがよくあります ブラッセリーカンティヨン 、2012年にアンフォラ醸造の伝統的なランビックビールの製造を開始しました。
「歴史的なビールスタイルを作り、旧世界の技術を使用することは、私にとって常に興味深いものでした」と、の醸造責任者であるライアン・マクニーブは言います。 Boulevard Brewing Company 。歴史の背景と天然ワインへの関心により、マクニーブは次の210ガロンのアンフォラを使用するようになりました。 トスカーナ 彼が蜜蝋で裏打ちしていること。
「最近の醸造では、古いスタイル、たとえ絶滅したスタイルであっても、それらを復活させたり、独自のスピンを加えたりすることが重要になっています。」
そのような実験、および生体分子考古学者であるPatrick McGovern、Ph.D。によって行われた研究 として知られている 「古代エールのインディアナ・ジョーンズ」は、アンフォラに使用されている粘土によって、フレーバーとテロワールがよりよく保存され、ビールで表現されることを示しました。アンフォラと協力して地元の食材を使用し、介入の少ない発酵モデルを使用して、地域固有または不動産のみの醸造を行う醸造業者を率いています。
アンフォラビールの正確なフレーバープロファイル、色、香りは、材料や発酵時間に基づいて大きく異なりますが、容器の使用により、いくつかの特徴的な要素が追加されます。
「あなたはあなたが得るものを手に入れます。独自のことをするつもりです。」 –Boulevard Brewing Company、醸造責任者、Ryan McNeive
素朴で酸化鉄が豊富なテラコッタ粘土は、「レンガのような風味」と強いミネラル感を与え、柔らかな口当たりを生み出します。一定の低温を維持する多孔質粘土壁はまた、ゆっくりと制御された 微量酸素化 。
ほとんどがサンプリングポートで作られていないので、アンフォラを扱うことは本当に手を使わないことです。醸造者がバブラーを備えたステンレス鋼の蓋、エアロック、その他の最新の醸造装置で覆うことができるのは、船の口だけです。
サンプリング中に余分な酸素が浸透するのを防ぐために、醸造者はパッケージングの前にアンフォラを1〜2回だけチェックします。結果は歴史からまっすぐに感じられます：手つかずの、すべて自然な、原始的です。
Instagramでこの投稿を見る
「あなたはあなたが得るものを手に入れます」とMcNeiveは言います。 「それはそれ自身のことをするつもりです。」
デベネデッティは、より軽い農家のセゾンスタイルのビールを作ることを目標に、昨年10月にアンフォラビールの最初のバッチを開始しました。彼は自分の農場で育てられたライコムギ（小麦とライ麦のハイブリッド）、フッド山のホップ、メッカグレードのモルト、オオカミと人々の地所の蜂蜜、ハニカム、リンゴ、そして アリゴテ ベッカムの近くのワイナリーから。これらは彼の90ガロン、350ポンドの花瓶に直接供給されました。
デベネデッティは、4か月前に最初にサンプリングした後、淡い金色の液体には興味深い特徴があると述べました。果実は「明るく、高音のレモンと柑橘系の酸味」を加え、モルトとホップはクラッカーのような下敷きに貢献したと彼は言います。
「酵母を加えずに、完全に野生化しただけです」と彼は言います。 「発酵はすぐに始まりました。魔女の醸造のようなものです。」
別のアプローチをとって、アンフォラビールの2つの異なる「充填」を行い、現在3回目であるマクニーブは、ビールをアンフォラに移す前に、最初の1週間はステンレス鋼の容器で発酵を開始します。そこで彼は、近くのレブルジョワヴィンヤーズから約半トンの中西部のヴィニョールまたはヴィヴァンのブドウを追加します。
ブレタノマイセス属とラクトバチルス属を多用し、ベルギー産酵母またはセゾン酵母と組み合わせて混合培養を行うことで、2018年のマクニーブの最初の実験は、オレンジまたは肌に触れるワインに似せることを目的としていました。
彼はそれを約6ヶ月半熟成させました。その結果、強いミネラル感と重いブレットノートを備えた琥珀色の黄色の醸造ができました。彼の現在のビール、セゾン酵母の混合物、ラクトバチルス、 ブレタノマイセス そしてVivantブドウは、酸っぱいセゾンのような、ワインを彷彿とさせる飲み物のもう一つの刺し傷です。
写真提供：Boulevard Brewing
醸造プロセスは非常に簡単ですが、アンフォラは数百ポンドの重さがあり、数千ドルの費用がかかり、操作が扱いにくい場合があります。特にビールを排出してアンフォラを一掃するときは、いくつかの課題があります。
「ぶどうをシャベルで切る必要がありますが、これは難しいことです」とMcNeive氏は言います。 「残ったブドウの皮や酵母を取り除くために水を噴霧する限り、それ自体をきれいにする必要はありません。かなり労働集約的です。」
デベネデッティも同意します。 「アンフォラにひびが入りたくないので、特別な自吸式の容積式ポンプを注文する必要があります」と彼は言います。 「そして、酸素を導入してビールを台無しにしたくないので、吸い上げたくありません。それは本当に健康的な課題を提示し、私たちが箱の外で考えるのを助けます。」
一度に数バレルの酒しか生産しないアンフォラビールは、大規模な生産と流通には適していません。しかし、これはそれらを限定版の小ロットリリースに理想的なものにします。 McNeiveとDeBenedettiはどちらも、約1年のビールを完成させた後、現在1か月ほどで熟成しているビールをパッケージ化する予定です。 発酵 。
現在、アンフォラを扱っている醸造所の数は、そのニッチであると両手で数えることができます。しかし、それはまたそれを刺激的な機会にします。醸造者がたくさんの材料を粘土に投げ込み、自然にそのことをさせるたびに、結果は異なります。
「私たちは、仲間の醸造者が何を考えているかに常に驚いています」とDeBenedettiは言い、酸味のある、より実験的な種類のビールへの関心の高まりが、飲酒者をそのようなさまざまな醸造に開放したと付け加えました。 「ビール愛好家は常に新しいことに興味を持っており、興味を持っています。」
